Groenlandeses Murcianos

Pala de respuesto o de chafardeo

2011-10-31T12:31:00.003+01:00

Hace un par de semanas tuve la suerte de participar en el primer curso de Guia de Kayak de Mar nivel II organizado por la Universidad del Deporte de San Javier. Mi pequeña aportación consistió en relatar el proceso de construcción de un kayak groenlandés, y lo mas destacable el auditorio, un grupo de treinta personas experimentadas que deseaban tener en sus manos la primera titulación oficial vigente en nuestro país.

Mientras los grupos efectuaban prácticas de remolque y rescate yo pastoreaba entre ellos junto a una canoa y me prestaron una pala. Me gustó mucho recordar mi época de canoista y comprobé que en kayak también es eficiente, así que dibujé una silueta con aportaciones de varias palas y al final salió esto.

Es ligera, 530 gramos y quizás larga de pértiga para ser usada desde el kayak, la próxima semana espero estrenar una nueva mas ajustada.

También pongo la imagen de un rápido modelo de estructura de kayak groenlandés que me sirvió de apoyo en la explicación del curso.

Botadura en rosa

2011-04-11T18:14:00.006+02:00

La botadura del kayak rosa la hicimos el domingo 10 de Abril en el Pantano del Quípar, Murcia, aprovechando los 32º que nos marcó el mes este tan raro.

La costura central en quilla del kayak necesitó mucha pintura para saturar los puntos y no filtrar agua, lo que unido a mi conocida pericia con la brocha se tradujo en varios chorretes, poco visibles por suerte.

Con dos botes de plástico amarrados con gomas a un travesaño conseguimos que nadie volcara, ya era “traumático” meterse en el kayak como para volcar y tragar agua…y lo que yo quiero es que coja afición y no lo contrario.

Me gustó mucho la línea de agua la cual ignoraba con ligera angustia, porque tengo que confesar que el kayak fuera del agua no me gusta –estéticamente-, y es que va sobrequillado en popa y también en el centro el casco se hunde ligeramente hacia adentro, temía un engendro.

Con el peso de Carmen, sobre unos 22 kilos, va perfecto, con mi sobrina de unos 40 se nota mucho la diferencia, se hunde mas de lo aconsejable. La bañera también está mas elevada de lo común para evitar que el agua entre en los canteos, es un kayak para iniciarse, en el momento que necesite de cubrebañeras necesitará un kayak nuevo.

Estructura terminada

2011-03-15T18:31:00.006+01:00

Rompió un larguero de pantoque en la popa después de atado y lo he arreglado bastante bien, no se apreciará bajo la tela demasiado. Además sustituí la última costilla de popa por dos listones rectos que evitan el contacto indeseado con el nylon y afilan un poco el casco.
Para un casco con proa elevada se van quitando milímetros a las costillas hacia popa, pero yo he suplementado un poco las dos últimas para favorecer el hundimiento de la quilla y que mantenga bien el rumbo, espero que no se traduzca en una excesiva flotabilidad. Como contrapartida el kayak en el suelo da la impresión de estar levantado de popa.
También le coloqué piezas de unión en cubierta entre bordas y proa y popa, un listón de fresno de 3 milímetros fácil de colocar. Nada como un tornillo nada esquimal para sujetar este listón y que provoque una curva bonita. Será una chorrada pero cuando navegas parece que sólo estas viendo ese “fallo” en la proa y es gustoso ver formas bonitas.
La brazola está compuesta por tiras de fresno, la principal tiene 45 x 3 milímetros y los tres anillos de labio han salido de una división de un listón igual. La forma es ovoide sobre un molde de madera. Pese a medir con cuidado siempre tiendo a cortar en exceso, lo contrario no tiene solución. Una vez cocido el listón lo moldeo sujetando con sargentos y marco las líneas para rebajar los extremos, que se solapan.
Se levanta el listón unos 2 centímetros del molde, sigue conservando la forma y permite ir adaptando los pequeños listones de labio (excesivamente largos) solapando de igual manera. El segundo listón empieza en la parte opuesta del primero, siempre es ligeramente más largo, y lo mismo con el tercero.
Creía necesario usar epoxi para mantener esta forma, pero las cuatro tiras de madera, con la veta orientada alternativamente y alejando las uniones consiguen (todo cogido con pinzas) mantener la forma perfectamente.
Con el taladro a intervalos regulares perforé todo el conjunto y cosí dos vueltas de nylon encerado. Después lijé los cantos con mucho cuidado de no tocar el nylon y quedo muy a mi gusto.
La envoltura está en proceso, cuatro triángulos rectángulos sobrantes del kayak anterior y convenientemente unidos formando un rombo serán suficientes para este pequeño barco.

Tempus fugit

2011-03-08T12:15:00.005+01:00

Este kayak tiene 360 de eslora y 40 de manga, es para mi hija Carmen que cumplirá seis años el 30 de marzo, y es su regalo de cumpleaños.

La construcción es casi idéntica a los groenlandeses anteriores con algunas modificaciones que he considerado aconsejables:
-La bañera será grande, las rodillas no se sujetarán al masik sino a los costados interiores de la bañera con musleras de espuma para evitar agobios y que la salida accidental pueda ser rápida.

-El casco intento que sea muy estable buscando un casco plano. Por esto la quilla es mas delgada que los pantoques, mide 1 centímetro de ancho y los pantoques 3 centímetros en su parte central decreciendo progresivamente hasta 1 centímetro en los extremos.

-Las costillas intentan ser muy planas en la zona central y en los extremos redondeadas, los pantoques han sido forzados muchísimo, tanto que uno partió en un extremo y está por solucionar. De hecho eliminaré la última costilla de popa para sustituirla por una “V” que evite el contacto del nylon sobre ella, puesto que sobresale por encima de los pantoques.

-No existe pieza de unión entre proa y popa con bordas, sale una línea recta que no la necesitará.

-Será rosa.

Puertas

2011-01-14T18:34:00.006+01:00

No está siendo como pudiera parecer, vista la evolución del bote, un invierno ocioso.
Al contrario, cuestiones mundanas, prácticas al fin, han suplantado los ratos previstos para el proyecto, por suerte sin salir de la madera.

Hace ahora cuarenta años de que mi padre levantara una casa cuyas puertas a la intemperie han sufrido muchas manos de pinturas y tratamientos inadecuados así como las inclemencias naturales de la meteorología. Remedios provisionales que a la postre han acarreado enfermedades terminales en forma de hongos y podredumbre dejan a los artistas locales con cara de póker ante el espectáculo:

El pintor: “Uf, pues cuando el carpintero arregle esto me llamas y pinto”.
El carpintero: “Uf, esto es cosa de pintores, pero si quieres yo te hago unas puertas nuevas”.

La tarde en que mi padre me pidió consejo sin saber hacia dónde tomar (sabiendo que el camino fácil era muy caro) no pude escabullirme, no me era posible mirar hacia otro lado dejando por complicada la solución cuando la empresa (el Adirondack) que me ocupa es a todas luces mucho mas compleja.

Pues así y armado de radial, taladro, discos (muchos, muchísimos) de lija, decapante, sellador, fondo y terminación estamos llegando al fin de este periplo en el que he aprendido a sanear madera y terminar puertas con cajones de acero en la base que refuerzan y evitan que la humedad ascienda desde el suelo y dé al traste con tan arduo trabajo.

Y por si pudiera parecer poco, son 8 puertas con 16 hojas y 3 ventanas con 6 hojas, total 22.

P.D. Algunos avances en cuanto a moldes para costillas sí que hay, pero no cómo para hacerlos figurar –todavía- en el blog. Con la primavera continuaremos “adirondaqueando”.

Plantillas de cuadernas

2010-10-11T11:28:00.003+02:00

El juego de plantillas está listo. Son trece numeradas del cero al 12, la número cero se repite 9 veces y el total por lado son 33.
El material que he empleado es tablero DM de cinco milímetros muy agradecido de trabajar, al ser un tablero formado por microfibras no encuentras sorpresas tipo nudo o madera quebradiza. He recortado la silueta marcada en negro por el exterior con la sierra de calar y he terminado a mano con lijas. Para esto he usado un palo cuadrado y largo de unos treinta centímetros con un papel de lija de madera grano 120 y otro trozo de madera elíptico que viene de una pala groenlandesa rota.
Estas cuadernas hacen curvas y unas se pueden trabajar con la lija plana y otras con la curva dependiendo de la posición de la curva, externa o interna.
También se dejan unos cinco centímetros de exceso a cada extremo: El superior servirá para alinearlas con un listón provisional una vez montadas, y el exceso en la base para cortarlas a la medida que sólo conoceremos una vez que hayamos elaborado la base.
He comprobado que es importante dibujar con precisión las curvas pero todavía mas, y mucho mas, el que la base esté totalmente recta. Una variación mínima equivale a una variación ostensible en la posición de la curva, tendré que prever esto para el corte definitivo, mejor hacerlo excesivo e ir aproximando lentamente que tener que repetir las cuadernas.

Mejor hacer dos kayaks que pasar un verano aburrido

2010-09-03T23:07:00.009+02:00

¿Es posible hacer dos kayaks SOF en 10 días?

Sobran las palabras.

El feliz propietario del "Gadir" lo estrenó el día 21 de Agosto.
Sólo puedo decir que ha quedado precioso. Estilizado de líneas, suave en el agua y robusto como sólo un SOF puede serlo. Felicidades Ignacio por tu nuevo Kayak.

El barco de Andrea está aún a la espera de que termine de decorarlo y le demos barniz. Como podeís ver tiene líneas de pista y hechuras de tradicional...Todo un engendro, pero ha quedado ¡...tan bonito...!

Comenzando

2010-05-20T19:02:00.008+02:00

El primer sobresalto al ojear el manual llega de la mano del Imperio y sus medidas, expresadas en pulgadas y pies. No solamente pulgadas, sino treintaydosavos de pulgada, si se escribe así. Tras preguntar a amigos ilustrados y cuando varias opiniones merecedoras de respeto coincidieron, tomé por buena la solución.

Y resulta que además es más preciso que nuestro sistema métrico, aunque me pese, o eso creo yo. Partimos de una pulgada que son 25´4 milímetros, y nuestros amigos son capaces de dividir esta unidad entre 64 partes, que vendría a ser dividir milímetros entre casi tres. Yo he optado por convertir -no sin muchos errores y comprobaciones- a centímetros y trabajar con sistemas de medidas europeas continentales.

El Virginia tiene 487 centímetros de eslora y 96 de manga. Para comenzar se ha de fabricar el costillar y la base que actúa como quilla en su totalidad. Es una pieza de madera de unos dos centímetros de grosor en forma de huso, aproximadamente cuatro metros de largo y unos 25 centímetros de ancho en la parte máxima. Se fabrica partiendo de una plantilla siguiendo las indicaciones del esquema del manual y se repite por cuatro.

El costillar es por donde he comenzado el trabajo, se trata de confeccionar 66 costillas atornilladas a la base, a las cuales atornillaremos los listones de madera que darán forma al casco, tracas en nuestro idioma y strips en inglés.

Al ser un barco simétrico perfecto las formas de proa y popa son exactamente iguales, solamente tendremos que decidirnos a la hora de instalar el asiento central y los soportes para los remos. Quiera el destino y mi esfuerzo que me sea difícil decantarme, será la muestra de que es simétrico, aunque imperfecto pero simétrico.

Los constructores originales de estas embarcaciones tenían la suerte de disponer de madera adecuada en los bosques de los Adirondack, los grandes abetos se afirmaban al suelo desarrollando sus apoyos, esta especie de contrafuerte natural que crecía en la base de los troncos. Esto les permitía cortar directamente estas piezas de madera de las que podían sacar las costillas con la curvatura adecuada y además siguiendo la veta del crecimiento lo que aumentaba la resistencia de las mismas. La ausencia de sierras mecánicas propiciaba que la tala de estos árboles se hiciera a partir de estas extensiones para facilitar el trabajo, pero con la llegada de la tecnología se empezó a cortar a ras de tierra para aprovechar más el material.

Siguiendo las instrucciones del manual elaboraremos las costillas con tiras de madera superpuestas, dobladas al vapor y pegadas entre sí con epoxi, fijando durante estos dos procesos el taco de tiras de madera a un molde previamente elaborado partiendo de la plantilla original.

No hay que hacer 66 moldes sino 13, cada costado del bote lleva 33 costillas. En el punto medio del bote marcamos la costilla “O”, que se repite a intervalos regulares de aproximadamente 12/13 centímetros hasta cuatro veces por lado, tendremos pues nueve costillas “O” iguales y a partir de aquí comienzan las doce diferentes entre sí, espaciadas siempre a la misma distancia.

Necesitaremos entonces 18 costillas “O” y cuatro de cada una del “1” al “12”.
Antes de alarmarnos sépase que se pueden fabricar en tandas de cuatro, una sola pieza de la que se cortarán las cuatro finales.

En el libro tenemos un gráfico que explica como dibujar cada costilla. Se trata de dibujar un rectángulo de unos 62 x 51 centímetros. Desde la esquina superior derecha se traza un arco con un radio de 38 centímetros por el interior del rectángulo. La base del rectángulo se divide en porciones iguales de aproximadamente cinco centímetros, comenzando desde la parte inferior derecha hacia la izquierda, numerando estas marcas desde la letra A sucesivamente hasta la L, y subiendo por el lateral izquierdo hasta la letra U. Desde cada marca con letra trazamos una línea recta hasta la esquina superior derecha y a los puntos donde estas líneas crucen con el arco los nombraremos A´, B´, y así sucesivamente.
En una tabla aparte el autor nos indica la distancia entre las letras A y A´, B y B´ y sucesivamente, aportando la medida exterior e interior. Estas medidas vienen expresadas treintaydosavos de pulgada que convertiremos al sistema decimal. Cuando se han marcado los puntos hemos de unirlos formando una curva, con una regla flexible se consigue razonablemente bien, usando tres vasos cilíndricos perfectos que sujeten la regla, moviendo estos ligeramente hasta conseguir la curva deseada.

Una vez dibujada la costilla se sitúa el plano sobre un tablero y en medio se colocan hojas de calco negras, todo bien sujeto con chinchetas. Se pasa un bolígrafo sobre la costilla de manera que se marque en negro la silueta sobre el tablero.
Una vez dibujada en la madera se recorta con cuidado por el exterior de la marca y después se perfila con cuidado. Ya tenemos la costilla “molde”.

Esta costilla sirve para dibujar sobre un taco grande de madera de al menos siete centímetros de grosor la curva interna, que será la parte externa del molde. Y en eso estamos, dibujando costillas y sacando moldes. Este primero no vale porque las medidas son incorrectas, me ha valido al menos de experiencia.

Lo voy a contar: Usé en casa una regla de madera del colegio quizás de 40 años para la primera costilla, la dibujé, la traspasé a la madera y de aquí saqué el molde. Dibujando la costilla “3” usé una regla de plástico mas pequeña para algunas zonas y descubrí que en 25 centímetros había una desviación de medio centímetro…no todo lo viejo es mejor.

Adirondack Guide Boat

2010-05-19T17:51:00.003+02:00

El bote del guía de las montañas Adirondack, este es el proyecto que comienzo y quiero ilustrar con el propósito de entretenerme, buscar apoyo para las dudas latentes y si de paso satisfago alguna curiosidad, bienvenido sea.

“Adirondack es un macizo montañoso de los Estados Unidos en el noroeste del estado de Nueva York. Tiene una extensión de 25.000 kilómetros cuadrados entre montañas, tierras boscosas, colinas redondas, valles en forma de “U” y lagos”.

En la época de la colonización por los europeos, los aventureros, cazadores y expedicionarios de la zona desarrollaron la construcción de un bote ligero, rápido y capaz de soportar grandes cargas, construido con la madera de la zona. La principal característica de este bote es su ligereza y el hecho de poder ser transportado a hombros por una sola persona a través de las colinas entre lagos.

Estéticamente es una maravilla, una confluencia de líneas suaves y un avance rápido propulsado por un par de remos. Las maderas usadas de la zona solían ser el abeto y el cedro. Básicamente se trata de fijar un costillar, proa y popa a una base, al que se sujetarán los trozos de madera en tiras formando el casco, terminaciones, soportes para asientos, remos y detalles varios.

¿Por qué este bote? He leído un poco de construcción naval amateur y este barco me entró por el ojo, como se suele decir. Lo veo elegante, práctico, poco armatoste, bonito y sobre todo: Existe un manual de construcción. ¡Y qué manual¡ Se trata del libro escrito por Michael J. Olivette y John D. Michne, dos norteamericanos que en 2005 publicaron este manual detallado de construcción, concretamente de la reproducción de un modelo de principios de siglo, el Virginia, cuya silueta ilustra la portada del libro.

Es un manual completo que incluye las medidas y planos al detalle, las gráficas para la elaboración del costillar, las proas o popas (es simétrico), los travesaños de cubierta, las tracas, la base, asientos, los remos e incluso el yugo humano que sirve para su transporte.

El bote tiene 66 costillas que nacen de 13 moldes diferentes, ya que la perfecta simetría del barco permite que, teniendo planificado un cuarto del mismo solamente haya que repetir por tres el proceso (realmente no, se ahorra mucho en el camino).

Laborioso y entretenido, espero que os guste como a mí.

Con el frio invernal, Kayados ha mudado de piel

2010-01-10T13:15:00.006+01:00

Aunque frío, el mar menor ha aparecido limpio y agradable. La luminosidad del sol, a resguardo de la suave brisa del noroeste llamaba a quedarse en mangas cortas. Así que, en vez de remar, he barnizado con Titan Yate de poliuretano transparente la nueva piel de Kayados. Como la tela que me proporcionó Alfonso ya estaba parcialmente impermeabilizada, ha recibido menos cantidad de barniz del esperado. Un litro me ha bastado para cubrir completamente el barco y aún me ha sobrado para repasar las costuras e interior del cerco de la bañera.
En las fotos aún se nota donde estaba húmedo y donde había secado.

Se ha quedado a resguardo para que seque completamente durante unos días antes de ponerle el aparejo de cubierta y hacer la prueba de fuego de estanqueidad. Si todo marcha como debe, el próximo sábado a las 9

Botadura

2010-01-04T12:58:00.010+01:00

Color cuero con chorretes,el tinte marrón oscuro lo mezcle a razón de una cucharada de café por litro de pintura, tres manos, tiene un aspecto muy rústico. La bañera habría que mejorarla para evitar entradas de agua, quizás redondeando con epoxi y usando un cubre bañeras adecuado de neopreno. Línea de flotacion buena, quizás la popa un poco alta de mas. Estabilidad primaria excelente. La costura en proa levanta un chorrito de agua con velocidad que quiero corregir con un listón de protección redondeado. Respaldo muy cómodo, estoy satisfecho.

Vestido

2009-12-28T19:23:00.005+01:00

Llegó el nylon de Belone junto a un tinte marrón e hilo de pesca de fluoro carbono, un haz de filos hilos que juntos son irrompibles. Entre tanto rompí la bonita bañera por hacer agujeros de mas en ella, en el punto de unión entre extremos quebró, como la segunda que quise hacer. El tercer intento, mi fiel fresno de 2 centímetros con una cuerda de cáñamo cosida no queda mal y sujetará el cubre bañeras apropiadamente, espero.
Para seguir con mi estilo chapucero y apresurado corté mal el nylon y hube de meter un parche, finalmente le dará un aspecto muy "tradicional".
Este barco lleva el respaldo bajo por lo que la brazola es flotante. Al terminar el cosido resulta que no queda tenso por esta zona y tirando hacia popa. Mojaré el kayak bien y sin zapatos me subiré sobre él hundiendo el nylon y clavando chinchetas de nuevo en las bordas. Confío ganar dos centímetros mas y la bañera quedará a ras de cubierta, no sobre ella.
Como novedad unos enganches a las bordas según la experiencia de Paco García.
El kayak de las prisas, de los errores y reparaciones está casi a punto.

Esperando el nylon

2009-12-21T18:52:00.007+01:00

La estructura del kayak está casi lista a falta de un pulido de placas de enlace a fin de mejorar la estética, y un posible travesaño de masik a borda que me ayude a sujetarme a falta del previsto y no colocado segundo masik. También, que no se me olvide, unos agujeros en las bordas para sujetar el respaldo (nota mental).

La bañera es mas alta que las anteriores para poder usar los cubrebañeras con goma gruesa, la costilla que molestaba para entrar la he movido hacia adelante y en sus cajas nacen ahora medias costillas, entrar y salir es mucho más fácil. En realidad la costilla que molesta lo hace en los momentos que te sujetas a pulso en la bañera y levantar entonces un pie es mas complicado.

El respaldo lo he reducido y ahora encajo con comodidad, también he puesto unas tablillas como asiento con la posibilidad de quitarlas si no van bien.

2009-12-09T19:05:00.006+01:00

El masik doble que pretendía colocar no será tal, el espacio resultante es inadecuado para mi morfología, por decirlo bonito.
Tampoco he laminado las costillas, por vago. La forma de popa es el resultado de una inadecuada forma de proa, el resultado estéticamente cuestionable, espero que vestido luzca mejor.
La forma del casco me gusta, creo que será estable en mares bullentes, que es lo que pretendía.

Costillas

2009-11-30T18:21:00.005+01:00

Después de romper mucha madera de roble intentando vaporizar en diversos intervalos no opté, sino que no me quedo otra que sustituirlas por fresno de siete milímetros y dos centímetros de ancho, que dobla deliciosamente con quince minutos al vapor.
Las tres costillas de cada extremo las encajé en cajas nuevas, talladas al lado de las originales pero en el centro de la borda, no conseguía la curvatura que quería partiendo con unos grados predeterminados.

Cubierta y cajeado de costillas

2009-11-16T19:29:00.005+01:00

Las cuadernas del kayak o costillas tienden a formar un casco mas plano cuanto mas cortas son, la curva es menos abierta, tiende más hacia la recta por lo que matemáticamente el plano que formen los listones de pantoque con la quilla será tanto mas plano dependiendo de la diferencia de altura entre los tres elementos.

El nacimiento normal de las costillas parte del centro de las bordas de manera perpendicular. Tallando las cajas de las mismas en los cantos interiores desde un plano de 45 grados en lugar de los 90 habituales, la costilla adoptará una curva suave que, unido al mayor grosor de las mismas de 1 centímetro y 4 de ancho espero aguanten mejor las presiones del agua, que con el uso suelen crear nuevas e indeseables curvas en la madera haciendo que la lona llegue a tocar el nylon en muchos puntos, creando puntos de fricción y rotura.

No es tan perfecto el corte en este plano, suelen astillarse los cantos pero la tensión grande recaerá en la parte donde mas madera hay, el interior, y creo que será efectivo, de hecho lo he visto en kayaks de Turner Wilson y eso merece un respeto.

Las formas temporales definen la forma que tendrá la cubierta y mucho del casco. En este kayak he optado por ensanchar la popa al estilo sueco buscando mas estabilidad.

Los travesaños de cubierta es bonito que vengan de restos aprovechables, aquel trozo de madera que alguien tiró a la basura vuelve a tener vida, en mi opinión muy digna formando parte de una estructura con historia e ilusión.

El esparto es la fibra vegetal que a mediados del siglo pasado quitó el hambre a la mayor parte de la población de Cieza, mi pueblo. La revolución en los nuevos tejidos y la aparición de las fibras provenientes del petróleo han dejado esta industria anticuada, apenas quedan algunos productores que usan el esparto como un artículo mas entre toda la modernidad. No obstante un amigo espartero me regaló tres rollos encerados que merecen formar parte del kayak, se que hay fibras mejores pero estas tienen un componente romántico muy a tono con la motivación de esta afición.

El travesaño que trabaja a su vez como reposa pies va a ser grande para que no haga falta inventar posteriormente un ajuste más cómodo.

Las clavijas entran muy ajustadas, el intento de insertarles una cuña para hacerlas todavía mas seguras en los extremos acabó en rotura, las siguientes no las sometí al mismo procedimiento, por sí solas junto con el nudo aprietan suficiente.

El aspecto de la cubierta casi acabada excepto los masiks, serán dos muy juntos para que sujeten con comodidad y sin puntos fuertes de contacto, quiero que se reparta la tensión en cuanta mayor parte de muslos, mejor.

Comparando el primer kayak con este se observa la diferencia, en realidad parece el mismo barco mirando hacia uno u otro lado, el primero estrecho en popa y al revés en el segundo.

You can´t...

2009-11-09T19:26:00.003+01:00

“You can´t always get what you want,

but if you try sometimes,

you get what you need”

Un poco de reflexión me ha hecho pensar lo estéril que sería fabricarme un kayak para mi uso estrecho y afilado, tanto como querer ponerme los pantalones de cuero de mis veintipocos años que me obstino en guardar en un cajón como si fueran de uso cotidiano y hace aaaaaaños que no me pasan de los muslos…

Forma temporal nueva para el centro de 54 centímetros para conseguir una anchura de 58 final. Y con las dos intermedias de 40 centímetros me he puesto a jugar, a ponerlas aquí y allá, a estudiar las formas resultantes e imaginar su resultado acuático.

¿No sería más acertado intentar construir un barco nuevo que corrija los defectos del anterior? Tiene en su contra el masik demasiado elevado y estrecho, es molesto e insuficiente para sujetar el cuerpo al kayak fuera de la verticalidad.

También noto un balanceo exagerado en zonas de olas de rebote, y noto que esta falta de equilibrio viene “de popa”.

Quizás, porque todavía tengo esta semana para pensarlo, opte por una solución imitando a la llamada “swedish-form”, dándole un aspecto afilado de la bañera a la proa y un poquito mas ancho de popa, retrasando la forma temporal hasta 160 centímetros tras el respaldo, abriendo la cubierta, comparado con el primer kayak la anchura en este punto pasa de 38 a 50 centímetros.

Creo que ganaré en estabilidad primaria, o no, que diría un gallego.

Pala clásica laminada

2009-09-21T11:54:00.008+02:00

Para construir una pala laminada clásica, europea y también denominada “Oxford” he usado madera de samba y fresno, la última en poca cantidad para darle un poco de firmeza. Es una madera ligera y fácil de encontrar por listones acabados, estos concretamente son de Leroy Merlin.

El mástil consiste en dos listones unidos con epoxi, uno de cuyos extremos fue cortado por un carpintero con una sierra de banda a mano alzada, cortando en bisel una longitud igual a la hoja para conseguir un ángulo distinto entre hojas, característico de esta variedad de pala.

Para las hojas uní listones de samba y fresno por el exterior, aunque para una de las hojas hube de suplementar con samba por el exterior ya que los cortes efectuados en el mástil redujeron su anchura y fue necesario para tener hojas idénticas.

Las hojas las recorté con una plantilla hecha a mano sin demasiada fortuna estética pero creo que funcional. El mástil de sección rectangular lo cuadré y después marqué biseles en los cantos para aproximarme a la sección redonda que terminé con el cepillo a ojo.

Para sacar la forma curva de las hojas solamente marqué en los cantos el centro de la hoja y a partir de aquí con el taladro eléctrico acoplado con un disco de goma que soporta discos de lija rebajé en el centro por la cara interna y por el extremo por la cara externa, siempre dejando un nervio central, trabajando en cuatro fases por hoja.

La hoja derecha que corresponde al extremo cortado a mano del mástil reveló un fallo al terminar, los listones pegados al mástil dejaban ver la luz por la junta, al no ser un corte perfecto de máquina combinado con el escaso grosor de la hoja en su extremo causaron este fallo que espero no degenere, lo sellé con epoxi y al terminar con dos manos de barniz de poliuretano, el mismo producto que uso para terminar los kayaks de nylon, fuerte, elástico y duradero.

La unión de esta hoja con el mástil tampoco quedó muy estética debido al rebaje de este último para la inclinación de las hojas, que adelgazó su perímetro condicionando su forma final. Ahora sé que tendría que haber cortado en bisel los listones pequeños de hoja y no el mástil.

Otoño, tiempo de qajaq

2009-09-16T11:34:00.004+02:00

Llevo un kayak dentro de mi cabeza tomando forma que voy a intentar construir. Con este nuevo barco pretendo adentrarme en el imponente mundo de las maniobras groenlandesas.

Será un barco estrecho: basándome en la anchura de Cesárea, 56 centímetros, eliminaré los que ocupan los ajustes laterales y que han resultado de 5 centímetros por borda, por lo que ya está fabricada la horma central de 46 centímetros dejando un interior libre de 42 centímetros para encajar totalmente sin necesidad de acoples.

La eslora calculo que 540 centímetros y al ser un barco destinado al aprendizaje y práctica del esquimotaje, el volumen será mínimo. La altura de cubierta la definirán mis pies, y muy posiblemente estos irán estirados hacia delante para que no quede alta. La cubierta trasera pretendo que vaya casi a ras de agua.

He de decir que muchas de las ideas que tomaban forma en mi mente se han visto reflejadas en fotografías de otros constructores experimentados, y por supuesto técnicas y variaciones que directamente copiaré:

-El masik será doble, dos piezas separadas por un centímetro escaso que cubrirán los muslos en una superficie notable de al menos 15 centímetros. El masik habitual, cuando estás bajo el agua, soporta prácticamente el peso de todo el cuerpo y es doloroso concentrar tanta presión en poco espacio, consecuentemente el agarre es menor y con él , el control.

-Un volumen reducido y casco plano creo que lo conseguiré con costillas arqueadas cuya principal diferencia estará en su nacimiento, serán pocas, de roble, gruesas y las cajas que las alojen no estarán talladas en el centro de la borda sino en sus extremos interiores e inclinadas para que el nacimiento de la costilla marque el arco que pretendo formar.

-El respaldo irá fijado a las bordas por la parte inferior para permitir acostarse sobre la
cubierta trasera, dejando la bañera flotante.

-Es posible que los masiks se encajen en muescas talladas en el perfil superior de las
bordas.

-Es posible que las costillas desde el centro de la bañera hasta los talones estén cortadas,
saldrán de las bordas y acabarán en los pantoques, dejando el suelo del barco limpio en
esa zona para facilitar especialmente la salida de emergencia, que sospecho habitual.

Vamos, que le debo al señor Wilson una cerveza, o un barril.

En cuanto a materiales se han sacado de dos tablas de pino tres piezas de bordas de 7x2x540 centímetros, no libres de nudos pero aceptables, y tres piezas para los pantoques de 2x2x540 centímetros. Guardo unos listones de pantoques de 2x3 centímetros que quizás use, según caiga la envoltura. También un tablón de roble, novedad para mí, de 420x3x20 centímetros del que espero sacar todas las costillas o cuadernas y quizás también algún travesaño de cubierta. En curtidos Lasa tienen como novedad un “hilo de coser a mano” en color hueso y con un aspecto muy parecido al tendón artificial que suele verse en kayaks americanos, lo probaré.

Y por fin, después de dar muchas vueltas con unos pésimos caballetes de hipermercado me he armado una pareja con tablas de palets que espero envejezcan conmigo.

Kayados en el agua atlántica

2009-08-02T19:30:00.002+02:00

Fotos de los juegos con Kayados en la playa de SanctiPetri, en la Cadiz Chiclanera.
No hay que decir que estoy encantado con él.

KAYADOS

2009-07-24T20:33:00.007+02:00

Hola.
Os presento a "Kayados"
El nombre evoca que es el segundo (dos) Kayak y además a lo callado que lo he hecho.
Vereis que es "poco tradicional". El reto ha sido hacerlo lo-mas-liviano-posible y únicamente con materiales que se puedan comprar en-cualquier-sitio. Casi, casi lo he conseguido.
Pesa apenas 12 Kg.
Está hecho con maderas del Leroy, pino y samba ( no llegan a 40E todas), está forrado con plástico transparente del que se compra por metros en cualquier ferretería (25E) , incluso lo tienen los chinos. Únicamente he tenido que buscar las costillas centrales "especiales" de fresno (gracias Alfonso) ya que en esta zona las de samba se rompen.

Todo está cosido con hilo encerado y en algunos sitios pegado con una gota de cola blanca normal.
Vamos...casero total y sin ningún artificio.

Por el detalle de la bañera podeis ver que le he puesto un "suelo" para no romper el plástico al entrar y salir.
Aunque he comprobado que es tremendamente duro, mejor no forzar demasiado.

En la espalda le he puesto espuma de embalar a modo de reposa-culo, lo hace la mar de cómodo

Y lo mejor de todo: ahora he conseguido unas línea de agua que hacen un comportamiento excelente para mi peso. Navega de cine, incluso con olas traseras, y muy estable

Datos:
eslora máxima 450, 430 en agua
Manga máxima 58 en bordas, 54 en agua.

Saludos

Pala potente

2009-07-22T18:56:00.005+02:00

Mi amigo Anto me regaló unas maderas estupendas de cedro, oscuras, livianas y muy curadas. Las piezas daban lugar a varias combinaciones para laminar, lamentablemente no podía salir la pala de un sólo tocho. Pensé combinar con samba pero finalmente me decidí a laminar las piezas de la misma manera.
Un amigo carpintero las rebajó y cortó con maquinaria pesada para conseguir un acople fino. En mi limitado y reciente conocimiento serrinero el olor de la máquina me decía que de cedro nada, se olía a madera antigua, seca y familiar, lo que me confirmó Pagán, carpintero de familia y compañero de colegio, eso era Pino Ruso...otra cosa nueva que aprendí.
Laminar es sencillo con el epoxi adecuado, luego busqué las instrucciones para la pala y no las encontré así que me puse de cabeza, lo mas importante dibujar las líneas centrales y laterales, especialmente estas últimas. He dejado un mástil mayor que los anteriores, ha terminado cuadrado, y también opté por no rebajar la medida que salía de unir los trozos, unos 11 cms. en los extremos, 2 mas de lo aconsejado.
La pala tradicional ha de ser cómoda para asirla de los extremos, ésta es mas ancha pero se puede coger y a favor noto un empuje mayor y muy efectivo especialmente en las arrancadas y surfeos.
El color es bonito, hasta el nudo brilla especialmente reluciente y de momento es mi pala oficial. borrador

Agua dulce

2009-05-18T18:16:00.006+02:00

El domingo salí al pantano del Quípar o Alfonso XIII y tuve la suerte de navegar en aguas limpias de las lluvias de primavera, de nuevo el nivel hace que los nidos sobre tarays semisumergidos queden a la altura del ojo desde el kayak. Bandadas de ánades de mas de cién individuos, ningún cormorán, pocas gaviotas y garzas reales e infinidad de boyeras o bueyeras que han colonizado la cola del pantano inaccesible y han nidificado de manera aglomerada compartiendo la zona con sus parientes reales de mayor tamaño.
También un grupo de patos de tres individuos con el plumaje de la cabeza rojo brillante y un plumero a guisa de coleta, a ver si un amigo lo puede identificar aunque no hice fotos de estos.
Una bonita mañana.

Los niños, que inocentes, que cabrones.

2009-05-04T19:18:00.008+02:00

Encontrar la comodidad en un kayak groenlandés no es fácil. Al principio todo está bien, los nervios y la impaciencia suplen las incomodidades, pero según pasa el tiempo y mas navegas, y mas tiempo dentro de él pasas encuentras incomodidades que posiblemente vengan dadas de la posición espartana. El asiento no existe, se acopla uno sobre una base lo menos incómoda posible, y olvídate de eso de las caderas por encima de las rodillas, etc.
Riñoneras llevo como seis o siete, de diversos materiales, tamaños y diseño. El problema principal radica en que la baja cubierta trasera exige que la riñonera para trabajar como tal debe sobresalir del aro de la bañera pero ¿dónde fijarla? En las costillas es excesivamente bajo asi que por fin me he decidido a prostituir encubiertamente el kayak: ahora lleva 8 tornillos, ocultos eso sí. Un par de cajas fijas sobre las bordas en su interior por las que pueden pasar los cabos de la riñonera. Los tornillos las hacen firmes y sobre ellos madera que los encierra. Pero difícil: prueba, sal, entra, aprieta, afloja, suda, resopla, y en esas pasa mi sobrino Joaquín de cinco años, rápido como siempre a por su bici y me suelta mientras me peleo con el kayak: "Estas gordo Alfonso".

Casi lista

2009-04-27T17:09:00.006+02:00

El trabajo en equipo tiene muchas ventajas aunque la mayoría de nosotros seamos un poco individualistas, cuando estás trabajando por afición con las manos lo haces como diría Xevi como Laborterapia, en la que la soledad y el silencio son dos estupendos colaboradores.
No así con los trabajos finos como la terminación de la hoja, en los que mi natural apresurado logra fastidiar proyectos que estaban “a punto de caramelo”. Robert, muy razonablemente, consiguió apartarme del taladro con lija para terminar con paciencia y tranquilidad la hoja, le ha quedado muy bien para ser nuestra primera pala laminada.
Tuvimos un pequeño fracaso al intentar cubrirla con una capa de fibra de vidrio, acoplando el paño a una cara de la pala y doblando el sobrante sobre la otra. Una quedo perfecta y la otra desastrosa, decidimos quitarlo y limpiar la hoja con acetona. Una mano de epoxi a brocha y la pértiga y empuñadura serán acabadas con barniz marino.
Ha quedado ligera, la empuñadura para mi gusto gruesa, no para Robert que es el experto, para rebajar siempre hay tiempo.

Ya es primavera en El Cañón

2009-04-15T11:11:00.004+02:00

Y que gozada palear sin viento ni frío entre la lluvia de polen de álamo. Los cormoranes se han marchado y han llegado garcetas, oropéndolas, tórtolas, palomas torcaces, garzas, ánades, martines pescadores, infinidad de galápagos, los barbos han ascendido del fondo para calentarse en los fangales semisumergidos donde me gusta sorprenderlos en silencio, también a algún galápago joven e inexperto.

Afinando

2009-04-07T09:05:00.003+02:00

Un taladro con un disco de lija sobre otro de plástico flexible ha sido la herramienta perfecta para nosotros en la búsqueda del perfil deseado, que todavía no ha aparecido.
Ya se adivina la curva del mástil, faltan unos detalles en la hoja, hombros y por supuesto toda la pértiga. Según un cuñado chapista unas buenas capas de laca le darían consistencia suficiente para prescindir del enfibrado...

Quitar madera ¿hasta dónde?

2009-03-17T18:49:00.005+01:00

Una vez pegados todos los listones le hemos quitado el sobrante de epoxi con un formón viejo. Tenemos una pala terminada como única guía y a veces es complicado, tener unas instrucciones como las que tuvimos con las groenlandesas de Alapala nos ayudaría mucho, poder trazar líneas entre las cuales eliminar madera sin pensar en mas que hacerlo según la teoría, pero no hay teoría por estos lares.
Por eso vamos despacio, después de plantearnos una comedura de tarro enorme trazando el eje de la hoja, dividiéndolo en partes iguales, midiendo a ambos lados, etc...cogimos un cartón sobre el que dibujamos la forma de la pala original y la hemos copiado en la nuestra silueteando el cartón recortado.
No es exactamente igual, nuestra pala es ligeramente mas estrecha, apenas medio centímetro que no incidirá en su arrastre. Hemos rebajado lo sobrante de la silueta y un poco de hoja, el centro es grueso y decrece lateralmente en una proporción extraña a ojo, parece que habrá que ser intuitivo en este próximo paso. El asunto delicado es la parte del hombro que queda para otra jornada.
Para terminar hemos pegado al extremo del mástil un trozo del mismo grosor en la cara interna respecto al palista para darle una inclinación hacia el mismo, al principio pensamos cortar la madera en ángulo pero para asegurarnos un mejor y mayor contacto, ya que aquí el mástil es mas fino que por la hoja, lo hemos hecho previendo una junta de al menos 10 centímetros.

Pala canoa hawaiana

2009-03-09T18:34:00.003+01:00

Robert y yo estamos intentando construir una pala para usar en canoa hawaiana: wa-a.
Este barco lo trajo desde Nueva Zelanda (su país) y tiene casi siete metros de largo en un casco cuya mayor manga es de 31 cms. Lleva un patín estabilizador por la izquierda (outrigger) que se hace firme al barco mediante elásticos, la postura de paleo es alta, se va sentado como en una silla y se alterna el lado de paleo.
La velocidad es muy alta y girar por el sentido del patín complicado.
Esta pala tiene la peculiaridad de que no es recta, tiene un ángulo de ocho grados entre el mástil y la hoja. Hemos laminado una combinación de maderas blandas y duras para intentar obtener un producto firme y ligero, que irá enfibrado para soportar mayores tensiones y aislar la madera de la humedad.
Para laminar los listones hemos usado epoxi náutico en proporcion de 4:1, de color rojizo y espesado con polvos de talco para crear espacios microscópicos en los que se aloje el epoxi y no se desaloje por la presión de los gatos (sargentos).
Todo bien con las maderas cortadas de taller, nuestros cortes son bastante buenos, pero este bastante produce puntos de no contacto que hemos rellenado con epoxi, esperemos que aguante.
Por nuestra inexperencia hemos tardado varias jornadas muy espaciadas en pegar los listones en diferentes fases y con la angulación deseada, ya están todos unidos y el próximo domingo recortaremos lo sobrante e iremos rebajando, Robert quiere lograr un poco de cuchara en la hoja...lo dicho, novatos y osados.

Groenlandeses levantinos

2009-02-25T16:49:00.004+01:00

El sábado 21 de Febrero nos reunimos un grupo de amigos a orillas del Mar Menor en el Club de La Ribera convocados por Paco Quevedo. Expusimos nuestros barquitos y nos tomamos un aperitivo seguido de un estupendo arroz en el Polideportivo.
Un buen día de paleo y reunión. A destacar las miniaturas de Rafa, colega alicantino, artesano, meticuloso y buena gente.

colocación de tambucho

2009-02-05T19:38:00.016+01:00

Aqui voy a describir como he colocado un tambucho en el kayak tipo gronlandés-murciano.
El tambucho en cuestión es del tipo "bolsa interior" y tapa de cuarto de vuelta. Mayormente se empleará como reserva de flotación, pero tambien tiene uso como tambucho porta objetos y para colocar pesos extra que mejoren la estabilidad "just in case".

La fabricación y colocación me ha costado:
- tornillos m3, 20mm con tuerca y contra tuerca: 1,70€
- 10 bolsas de plástico: 2€
- cinta de embalar..tenía mucha en casa...
- placas de plástico (teflón) 22cm x 22cm, de 3mm espesor....sobrantes de un taller
- Tapa de Tambucho de 20 cm --regalo de nuestro amigo Javier de Fun Run.

las imágenes hablan por si solas.

La bolsa estanca quedará asi:

Para fabricarla he empleado sacos de escombros, los más robustos que he encontrado. Como sobre este plástico no pega nada, la unión entre las dos bolsas que usaré la hago con cinta de embalaje. Previamente he roto dos bolsas pegando y tirando para ver la adherencia de esta cinta, y es realmente fuerte.

Para sujetar las placas de plástico que forman la boca de la bolsa, he empleado tornillos de acero inox. Primero he fijado las placas por dentro y por fuera sujetas con tornillos y despues he cortado el orificio...

Como las bolsas tienen el mismo tamaño, para poder unir dos he tenido que hacer un pequeño corte en una de ellas...

Lista la bolsa, sólo queda abrir el nylon del SOF y preparar la abertura. No es facil, el nylon es tremendamente duro, me ha costado trabajo clavar el cuchillo y cortar...

Hecha la abertura se mete la bolsa preparada por el hueco de la bañera y la colocamos en su sitios.

Solo queda colocar la tapa superior y los tornillos. Como las placas de plástico interiores están taladradas a medida, los tornillos deberían encajar en su sitio. El problema aparece cuando hay que clavarlos en el nylon, aunque hice orificios en la tela previamente, cuesta mucho trabajo clavar los tornillos...

Con este método, la tela del SOF queda emparedada entre la tapa superior (externa) y la placa de plástico de la bolsa. Además, la bolsa queda emparedada entre la tapa externa, un plastico y el otro, y sujeta por 16 tornillos...espero que aguante.

Listo para llevarlo al agua y ver cuanta se cuela por la junta de la tapa con la tela del Kayak...deseadme suerte porque esto no tiene vuelta atrás.

CAMBIO DE IMAGEN

2009-02-01T11:57:00.005+01:00

Cambio de imagen.

Con el uso y el desuso (almacenamiento) el color traslúcido tiene tendencia a mancharse, creando cercos y manchas, en parte debidos a la sal acumulada en el interior en los poros de la tela, en parte debido a las manchas ocasionadas por los soportes de pared.

Esto, unido a que deseo poner un tambucho trasero con bolsa de flotación, me ha llevado a pintar el SOF de un nuevo color.

En el tratamiento original le di únicamente dos capas finas de barniz. El acabado fue excelente, flexible y robusto. Lo bastante fino como para que la tela mantuviese elasticidad y lo bastante grueso como para que la consistencia sea igual a la de una uña flexible. He podido comprobar que la dureza es extrema: cuesta mucho trabajo rallar la tela barnizada; así como la tenacidad, es muy difícil punzar o cortar la tela.

Para el nuevo aspecto me he decantado por un negro brillante. Como el barniz original fue Hempel de uretano dos componentes, la pintura que he comparado es la misma, Hempel uretano dos componentes en negro brillante. La sorpresa es que la pintura es más barata que el barniz, 18€ el kilo.

Siguiendo las recomendaciones del pintor que me la vendió, he dado una lijada suave a todo el casco, lija de 80 a mano sin apretar demasiado.

Es increíble que la cinta adhesiva de pintor, que no pegaba nada, nada, antes de lijar, tomaba gran adherencia después de la lija.

Una mano fina y bien extendida a rodillo consume algo más de tres cuartos de la pintura, con o que me ha sobrado un poco para los retoques.

Como se observa en las fotos, me he permitido la licencia de unas líneas artísticas (o casi) que rompen la homogeneidad del color del casco.

Bala Azul

2008-12-26T09:24:00.008+01:00

El miércoles 24 de diciembre por la tarde botamos “La bala azul” en Santiago de La Ribera frente al Club de Piragüismo, Pedro Luís Meseguer me acompañó en la singladura y Alejandro Agüera dejó constancia gráfica del acontecimiento.

Con nervios nos embarcamos y felizmente comprobamos que la línea de flotación es la esperada, la estabilidad es muy alta y cantea mucho aguantando sobre un costado. Hay que ajustar la posición trasera debido a la manga tan ancha, el primer tripulante va perfecto. También hay que fabricar unos reposapiés en condiciones.

Las líneas de cubierta tengo que ponerlas pero todavía no tengo claro cómo, no quisiera hacerlas firmes en los costados, se cantea con frecuencia y no me gusta nada el ruido y estela que dejan los cueros al avanzar sumergidos, quizás en la parte superior de la borda, pero aquí temo que reviente al meterles cuñas.

El nylon es estupendo, el esmalte Titán también, es flexible y agarra –de momento- a la perfección. Destensó al sacarla del agua pero recuperó sin problemas al secarse.
La conclusión es buena, para aguas calmas es perfecta, falta probarla en oleaje pero considero necesario practicar previamente los canteos sincronizados, es un conjunto pesado que exige mucha técnica para su gobierno sin perder velocidad.

Azul que te quiero azul

2008-12-22T17:04:00.007+01:00

Terminé con la segunda bañera y saqué a secar el kayak a la intemperie para proceder a pintarlo. Inspeccionando la bañera comprobé que me había olvidado algo, y no pequeño. Faltaban los tirantes de cubierta traseros , justo donde te sientas antes de meterte al barco.
Antes de enfadarme mucho y como era temprano cargué la Skua y marché al río, una hora y media de paleo rápido y con mucho frío me aclararon la mente y formé un armazón de cuatro listones que conseguí encajar sobre el respaldo y travesaño fijándolo con nudos, irá bien.
Pinté con dos botes de Titan Yate color Azul Balear que encontré muy baratos (ahora sé por qué). El catalizador es muy espeso y la terminación bonita, plástica y fina, una capa buena y listo, ya que como dije la resina interior lo hace casi impermeable.
Para gustos los colores, pero vaya pinta de Barco de Chanquete ha quedado.

Media costura

2008-12-09T16:56:00.003+01:00

El nylon que estoy usando es bastante fino, el anterior de Belone es claramente superior por su mayor densidad, estira mejor que el nuevo y además dilata menos con la humedad, pero no usar un producto regalado va contra mis principios.

El bolsillo que cosí para la popa no hubo manera de encajarlo, y el domingo por la mañana, todavía de noche, monté un tinglado a las seis de la mañana para tensar la tela de cuidado. La proa ya estaba cosida en su sitio, até a la altura del primer masik contra las bordas un travesaño de madera grueso de un metro que encajé en lo alto de la tapia de la casa por el exterior. Con una escalera de aluminio rígida até un extremo a la popa del kayak por las bordas y el otro hacía de tope contra la pared, con lo que la popa del kayak quedaba unos 40 cms. del suelo, el barco invertido e inclinado apoyado contra la pared en un ángulo de sesenta grados.
Las puntas del nylon se enrollaron formando un lazo sobre el que me puse de pié consiguiendo una tensión suficiente y con la grapadora le metí siete plomazos sobre la quilla a un metro escaso de la popa. Después de esto fui tensando el nylon y sujetando con chinchetas gruesas de pomo gordo (del chino).

Con cinta de carrocero forré las pinzas de unos alicates grandes con los que sujetaba el nylon sobrante enrollado y tiraba de él fuertemente clavando la chincheta con la mano izquierda. Esta operación la repetí dos veces hasta que no pude sacar ni un milímetro más. Obviamente me equivoqué ya que al día siguiente, muy lluvioso, me encontré el kayak bastante mas destensado y recosí un metro de cubierta logrando un centímetro por lo menos entre ambos lados del nylon.

También cambié unos trozos de las bañeras porque también me equivoqué al hacerlas e hice coincidir las juntas del labio superior y la propia bañera, con lo que el óvalo tenía un pico lateral horrible.

Por suerte me quedé sin hilo dental y tengo todavía opción de mejorar la costura, yo hago unas puntadas separadas por un centímetro aproximadamente recorriendo unos 8 cms. de lado y cerrando todo lo que puedo. Luego vuelvo sobre mis puntos cerrando un poco mas y termino de nuevo sobre la costura cerrando totalmente, se consigue a cada pasada un poco mas de tensión, el resultado estético es Frankensteínico pero de momento chuta.

A falta del aceite

2008-12-01T12:02:00.003+01:00

Con la nueva sierra circular de Lid´l he sacado unos listones finitos y largos con los que he cosido unas planchas que sirven de asiento, para pararse de pie en el kayak y evitan el contacto de los talones con algunas cuadernas.
Las bañeras están emplazadas en su sitio y faltan las dos capas de aceite.
Hice una prueba con el nylon y he comprobado que es menos elástico que el antiguo, tendré que usar ayuda para tensarlo correctamente.

¡Cras, cras, catacras¡

2008-12-01T11:56:00.003+01:00

Que ilusionado que estaba yo con mis listones en forma de “L” y vaya chasco me llevé. Uno tras otro fueron partiendo, el primero tras 15 minutos de vapor, el segundo después de 35 minutos y el tercero con una sauna de una hora: Cras, cras, catacras.

El cuarto ni lo metí, una vez que ha pasado lo ves claro, pero antes se mezclan las ganas, el ansia y la ilusión y no visualizas lo obvio de puras ganas que tienes de que te salga bien. ¿Cómo va a hacer un círculo un listón de 25 milímetros cuya diferencia de perímetro interior y exterior puede llegar a tres centímetros? En todo caso con una madera muy verde y flexible, como decía mi abuelo: “A cojón visto, macho cierto”.

De esta manera doblé tablillas de 7 milímetros con las que pude formar las dos bañeras sobre el molde que previamente había clavado a la mesa. Cosí los labios de las bañeras sobre estos cercos y los dejé atados en la forma que quiero sea definitiva. No obstante si los desato tenderán al círculo, por eso empezaré a coser estas bañeras por los extremos de proa y popa, para mantener la elipse.

También tuve visita, un grupito muy hermoso de condenados en su último mes...

Experimentos: bañera y nylon

2008-11-26T13:05:00.004+01:00

Por fin tengo los listones de bañera cortados a medida, parecen un poco gruesos pero prefiero no tocarlos hasta domarlos por si surge algún desgajo que pueda ser solucionado con rebaje. Tengo que pensar en la mejor manera de unir los extremos con mi ruda pericia:
-Extremos biselados que montan uno sobre otro.
-Al tener el listón dos planos, el vertical que sube desde el kayak y el horizontal que será el labio, podría suprimir de un extremo una cosa y del contrario la otra, aproximadamente unos diez centímetros por lado y hacer que “encajen” cosiéndolos con nylon por agujeros a medida.

Todo esto si no se va a tomar viento el invento por excesivo grosor del material, tengo cuatro listones preparados para las dos bañeras.

Por otra parte una buena amiga me ha prestado un rollo de nylon de unos 50 metros muy resistente, el tramado casi idéntico al del nylon de Belone , un poco menos denso y lo mas intrigante: está resinado por el interior. Esto le confiere una rigidez buena para el uso industrial al que estaba destinado: bolsas de deporte, calzado, etc. Es casi impermeable de por sí por lo que necesitará muy poca pintura por el exterior, pero esto no será fácil, el resinado interior probablemente contenga siliconas que no son amigas de la pintura, el tacto exterior es idéntico al nylon propio de los SOF, también tendré que ingeniármelas para coser el espacio entre bañeras, cuyo perímetro coincide con los 150 cms. de anchura del tejido.

INCISO- Ajustes de asiento

2008-11-25T12:29:00.003+01:00

Una vez que el kayak está terminado o eso parece comienza, para mí, la sesión de ajustes. Puedes poner un respaldo que juzgas cómodo y que a las tres horas se revela como un auténtico potro de tortura, y has de modificar si estimas tus huesos.
La primera riñonera atada como en los kayaks modernos no funcionó, creo que porque no se parte del mismo asiento, el moderno preformado recoge los laterales del trasero y la parte posterior repartiendo mucho mejor el peso que, sentados en la tablas, recae sobre dos puntos y se "baila" dentro del barco.
Finalmente opté por una riñonera tipo respaldo, rígida y no demasiado mullida que cae en suave pendiente recogiendo la rabadilla y sujeta a las costillas. A los lados fuí colocando trozos de esterilla aislante de espuma buscando contacto con todo el lateral del muslo hasta casi la rodilla, y una vez encontrado el espesor adecuado lo forré con el mismo cuero del asiento.
Desde ese momento el comportamiento del barco cambió para mejor, es muy importante que el trasero y muslos tengan mucho contacto con parte sólida que elimina el bailecito. Yo notaba sentado en las tablas como los huesos de las caderas se clavaban en las tablas, y al mismo tiempo mi amortiguación cárnica me hacía desestabilizarme en un "casi vuelco" demasiado frecuente.

Masiks y cubierta

2008-11-24T09:04:00.004+01:00

Fresno para los masiks, pino para los tirantes de cubierta. El primer masik queda visiblemente mas alto que el segundo debido a la menor manga que obliga a una posición de rodillas mas juntas, en cambio para el segundo tripulante habrá que aplicar unos ajustes para reposar las piernas porque la manga está en su punto máximo de 64 cms.
No es necesario reposapiés para el primer tripulante, sí para el segundo por las mismas características antes descritas. Espero terminar el próximo fin de semana si mi amigo el carpintero errante me corta de-una-vez los listones para las bañeras.
Me gusta como queda ahora.

Dificultades

2008-11-17T18:39:00.004+01:00

El masik trasero está instalado, es de madera de fresno aprovechando un tablón grueso del que saldrá el masik delantero y los aros de las brazolas. Me ha costado mucho ajustarlo, mucho trabajo de lima y mucho enfrentamiento conmigo mismo, hay días que no acabas satisfecho, y mas todavía al encontrarme con:
-Una vez colocado el masik compruebo que los listones de cubierta que pasarán desde el masik hasta los pies tendrán que valer al mismo tiempo como "traseros" para el primer tripulante. Debo enfrentarme al hecho de que no estarán horizontales respecto a la espalda del primer tripulante, y también deben ser suficientemente gruesos para aguantar sin problemas a una persona sentada para su introducción al barco. Esto significa que los listones han de ser gruesos y habrá que encontrar el tamaño menos malo para ambas funciones.
-El tripulante delantero encuentra un hueco para sus pies bastante mas reducido que el trasero, especialmente en altura ya que al tener que llevar los pies mas juntos, las punteras se elevan y tocarían la tela. De esta manera creo que hay que solucionarlo alargando los listones de cubierta un poco mas adelante elevándolos con cuñas sobre los baos, quizás se acerquen demasiado a la proa, esto es lo que tiene experimentar: cabrearse.
-Aunque se hubiera quedado mas feote los stringers deberían haber acabado en la pieza de proa y no antes para fortalecer la rigidez de esta punta, la excesiva longitud del barco le confiere una pequeña variación corregible con cuñas que espero quede totalmente rígida con la presión de la tela.

Avanzando

2008-11-10T09:57:00.005+01:00

La quilla firme marca una línea regular y forzada en popa para aumentar la direccionabilidad, los stringers corren paralelos a las bordas desde proa hasta un metro antes de la popa donde se elevan. Las formas de proa y popa tienen un grosor de casi 3 cms. suavizado en los contornos y redondeados los extremos.
Solamente faltan los masiks y aros de bañeras, el kayak está cogiendo peso y su longitud le hace cimbrear ligeramente al cogerlo de un extremo. Tuve que empalmar listones para la quilla y un stringer, han coincidido todos los empalmes en popa, posiblemente hubiera sido mejor distribuirlos, el tiempo lo dirá.
Tengo un tablón de fresno largo de unos 5 cms. de grosor, de aquí saldrán los listones para las bañeras. Cortaré tiras de 0´7 cms. de ancho y tres centímetros de altura, quedando el tablón a medio serrar. Por el otro lado la anchura será de 1´5 cms. para sacar una pieza en forma de "L" invertida, en la que la parte corta de la letra será el labio de la bañera, espero que doble sin partir, creo que si sale bien quedará muy bonito y práctico.

¡No va a caber¡

2008-11-03T12:39:00.004+01:00

Esto se está complicando, ya tengo puesta la popa y apenas quedan 20 centímetros libres de pared a pared, no va a entrar en el taller, ya estoy pensando en una chapuza en un pared, creo que haré una especie de cajón con planchas de poliuretano aislante para cámaras frigoríficas por el exterior, al menos de medio metro de profundidad para poder meter una punta y poder estibar el kayak. Podría pintar este cajón exterior como si fuese...un aparato de aire acondicionado.

Las costillas están enclavijadas y al disponer los listones de quilla y stringers comprobé que los laterales tienen la medida adecuada, la quilla queda corta. Empalmé según las instrucciones de Cunningham un trozo y quedó bastante bien para mi gusto, pero al flexionarlo desde el interior del taller quebró, por lo menos por otro sitio, la junta resistió.

Las formas de proa y popa salen de un tablón de 3 cms. de grosor y bastante ancho, el mas ancho de la pila que adolece de lo mismo del anterior, está doblado y eso me complica la vida, tengo que cepillar la pieza una vez recortada para que no quede torcida o dé esa impresión.

La única bañera que he construido la armé con listones de costillas, de 2 cms. de anchura, el labio ocupa 1 cm. y el resultado es bonito pero escaso, un centímetro mas de altura evitaría mucha agua y el cubre se ajustaría mejor. Compré un tablón de fresno de 6 cms. de grosor del que sacaré tiras de 0´7 cms. de ancho y el largo que admita para altas y redondeadas bañeras, casi mejor lo llevaré a una serrería porque creo que con la de calar no saldrá bien. Por cierto, mis próximos Reyes Magos quieren ser una cierra circular de mesa.

Torpe pero contento

2008-10-27T11:49:00.008+01:00

Este fin de semana me ha cundido el trabajo a ratos, no he podido hacer jornadas intensivas pero creo que el resultado ha merecido la pena. Una vez atados todos los travesaños asi como un extremo con un nuevo cordón, poliester encerado grueso, tallé los dos "segundos travesaños" en madera de samba. Mi intención era construir dos musleras en forma de JOTA mayúscula que se apoyaran sobre la borda y este travesaño grueso para permitir la colocación de una bañera ámplia, pero tropecé con mi impericia.
Después de muchas pruebas con listones y piezas curvadas descubrí que el espacio central libre no sería tan grande como pensaba, y al mismo tiempo el encaje perfecto de los extremos de las musleras me resultaba impensable con mis conocimientos, técnica y herramientas, así que decidí pasar página y usar el método: masik.
Metí en una tubería gruesa de unos 12 cms. y cinco metros de largo los listones de fresno para las costillas, previamente lo llené de agua para limpiarlo. No entraban con suavidad, como si algo los atrapara y fuí al otro extremo, lo levanté y miré hacia el interior cuando una boca se abrió a escasos centímetros de mi nariz. Solté el tubo como si tuviera electricidad y con agua a presión por el otro extremo conseguí que saliera el padre de todos los lagartos ocelados, un bicho de medio kilo que, insolente, se me quedó mirando un rato hasta salir disparado buscando refugio.
Apenas 24 horas a remojo han sido suficientes para que la madera curvase a mi gusto después de saunas de seis minutos en tandas de cuatro, quebraron una media docena.
Usé un bote de pintura lleno de 5 kilos atado con un cabo para forzar el arco hacia abajo, cambiándolo cada pocos minutos y comparando la alineación con un listón.
La medida de las costillas la calculé con la anchura de la base de mis dedos: 10 centímetros a cada lado colocando la pieza sobre las bordas en su sitio predeterminado. El total de costillas es de 25 y la decresión de una a otra es de 6 mm.
Al ser un kayak doble decidí ir rebajando desde la costilla 1 a la 10, que es dónde está el primer "apoyo isquial" e interrumpir la decresión hasta la costilla número 19 que coincide con el segundo "apoyo isquial", de culo a culo para entendernos, y de la número 20 a la 25 seguí reduciendo, el objetivo es que la popa sea mas baja que la proa pero entre tripulantes que se consiga una línea paralela al agua.
Tuve suerte o quizás sabía lo que pretendía, porque me encanta como se ha quedado la línea del kayak, el espacio plano central y la simetría de las costillas.

18/19 octubre 2008

2008-10-20T12:06:00.006+02:00

Sábado por la tarde, 18 de Octubre y todavía en bañador y camiseta, que suerte. Tenía muchas ganas de observar el comportamiento de las bordas al poner una o dos hormas centrales de la misma medida, 64 cms. Lo que sucedió es que entre ambas, la borda continúa con su arco llegando a un punto de anchura casi de 70 cms. así que decidí usar solamente una en el punto de equilibrio y en la zona de las bañeras tendremos menos anchura, lo que favorecerá el paleo, especialmente al primer tripulante.

Luego vino el reparto de baos, en esta ocasión ni recordé los recomendados ni miré fotografías: coloqué los respaldos, masik y reposa pies y luego distribuí a mi gusto los restantes, en total serán 15 incluyéndolos todos. Marqué con cinta aislante negra la posición de los mismos y después las posiciones de las costillas, 25 en total, evitando en lo posible que coincidieran con los travesaños y dejando libres las zonas de contacto de los traseros y talones.

Todo ha ido muy rápido, la experiencia del primer kayak se refleja en la pericia que coges para todos los pasos y su realización. El marcaje de las cajas de las costillas lo hice con dos trocitos de madera sujetos con un par de pinzas fuertes a modo de gramil marcando uno de los lados mayores, y luego simplemente colocando sobre el centro una pieza de las futuras costillas marcando los lados, muy rápido.

Compré un formón pequeñito de calidad con el mismo ancho (7 mm.) de las costillas, y un juego de sargentos de presión con gatillo, sorprendentemente en dos horas y poco terminé las cincuenta cajas. Con el taladro equipado con tope de profundidad (2 taquitos de madera con agujero en medio cogidos con cinta aislante) hacía un agujero en cada extremo del rectángulo y uno en medio al final, casi nunca salía. Luego con el formón recortaba sobre la línea de lápiz y con otro formón barato y curvado sacaba los trozos haciendo palanca, comprobación de anchura con una plantilla, y a otro…

Los travesaños de cubierta han salido de recortes de carpintería, concretamente de pre marcos de puerta, tienen tres cantos lisos y uno con ranuras para pegarlo con yeso o cemento a un tabique. Un par de ellos para los respaldos, y el resto los seccioné a lo largo para sacar palitroques cuadrados de tres centímetros de lado, ideales para el resto de cubierta.

Al contrario que en mi primer kayak, me encuentro con mucha sección de contacto con las bordas y es necesario ajustar y ajustar, algunas veces resulta que acopla perfectamente, otras acopla pero no queda totalmente horizontal, aunque con dos clavijas por lado y cuatro nudos por travesaño quedo satisfecho.

Los extremos los he unido con tres clavijas de 6 milímetros y cuñas de refuerzo, aparte del consabido nudo esquimal, cuatro de ellos ahora en cada bao hasta llegar a dos tercios de la cubierta, otro día seguiré.

Confieso que me lleva loco el asunto masik-musleras. Tengo preparado el tablón para ambos masik, que irán delante de la cazoleta de la rodilla, y dos musleras saldrán de cada borda describiendo una “L” para morir en el masik. He de conseguir sujección y elevación al mismo tiempo que dejar una bañera amplia, de unos 70 centímetros.

Por la noche en el sillón no hago caso a la televisión, mentalizo curvas, hago vuelos con las manos en el espacio, mi mujer me mira de reojo…intento visualizar la forma ideal de las musleras y luego del taco de madera del que han de salir, si primero salen de mi cabeza, claro.

Lunes 13/08/08 Hormas y medidas

2008-10-14T18:02:00.004+02:00

Durante la semana y en el Cabo de Gata he pensado mucho sobre la distancia entre los dos palistas, inicialmente pensé usar el primer respaldo como segundo reposa pies. Creo que unos centímetros mas mejoraría la sincronización del paleo mixto y permitiría un tripulante mayor (que yo) a popa. Al final aprovecharé la totalidad de las bordas actuales, la distancia entre el primer respaldo y segundo reposapiés es de unos 18 cms.

Esto hará que el barco se alargue unos centímetros, finalmente medirá aproximadamente 670/680 cms. dependiendo de la longitud de las formas de proa y popa, donde creo que no debo prolongar menos de 25 cms. respectivamente.

También rebajé la parte superior delantera de las bordas para acentuar la flexión en proa, rebajé las partes finales inferiores con la sierra de calar y cepillo hasta ajustar perfectamente.

Usaré las formas temporales antiguas para los extremos y zonas intermedias, pero debido a la mayor anchura de este barco, 64 cms, tuve que construir dos formas nuevas, y luego al colocarlas comprobé que solamente necesitaba una, coincidiendo con el punto de equilibrio, punto mayor de anchura.

Una vez colocadas en sus sitios la central y la de los extremos observo que el centro está desplazado medio centímetro, aspecto que se soluciona con las hormas intermedias al aproximarlas al centro, especialmente la de proa, me gusta la forma de huso que queda y al mismo tiempo "in the mark".

El próximo dia espero marcar las cajas de las costillas y emplazamiento de los baos.

Estas líneas siguientes están escritas dos días mas tarde, pensando en el asunto de la horma central o dos hormas: Si sitúo la horma mayor en el punto de equilibrio, hacia adelante y detrás la anchura será menor, irá decreciendo, y esto no es lo que quiero, lo ideal es que a la altura de ambos tripulantes la anchura sea la misma. Haré pruebas colocando las dos hormas iguales de 64 cms. justo en el punto de contacto de los culos. No parece muy lógico que yo (detrás) vaya sentado en una anchura inferior a la anchura de la zona de entrada de la pala, en todo caso debería ser menor, cosa imposible por tener delante otro tripulante.

Makkusiineq y medidas

2008-09-29T11:57:00.009+02:00

La eslora definitiva del doble será de 650 centímetros que resultan de la longitud del individual, 540 centímetros, añadiéndole 110 centímetros para el segundo ocupante.
Los listones de bordas miden 510 centímetros, y las piezas de proa y popa añadirán 25 centímetros respectivamente, ya llevamos 560 centímetros, faltan 90 para el total, por lo que tengo que usar dos listones de 135 cms, ya que 45 de estos irán solapados con la borda.

He usado el sistema tradicional groenlandés para unir listones, MAKKUSIINEQ, palabra que cuando la dices en voz alta resuena a cáscaras en tu boca y sin haberla escuchado anteriormente en el original parece hasta fácil.

El sistema consiste en biselar los extremos fabricando un encaje a lo largo de la unión y también en los extremos, conocido como “pico de palomo” que impide que los listones se separen cuando se someten a torsión. La junta se refuerza con dos lazos esquimales y seis clavijas en direcciones opuestas.

Este sistema impresiona al principio, por lo que decidí faltando a mi costumbre comenzar con una simple prueba que me mostrara en la práctica las dificultades o estragos irreparables que no quería cometer con los listones de bordas definitivos.

Para mi sorpresa no salió demasiado mal, y la prueba de resistencia me dejó impresionado, aguanta un peso de 50 kilos aportado por mis hijas y ayudantes sin que se note en ningún momento que se trata de dos piezas unidas.

La anécdota de la tarde a cargo de un Timon Lepidus, o lagarto ocelado que salió bajo la canoa canadiense que sirve de barco pirata varado en la gravilla para mis hijas y sobrinos, pude conseguir que se metiera en una gran olla de aluminio, lo fotografiamos y observamos a placer para devolverlo al barranco donde espero que pase el invierno.

El domingo por la mañana acometí la construcción de los empalmes, el corte largo biselado de 45 cms. lo hice con la sierra de calar por la parte exterior de la marca de lápiz y luego terminé con la lima. Para la caja o hueco que hay que practicar en el corte hice varios cortes transversales con la sierra y luego fui desbastando con el formón, pasada de escofina y lima, siempre poco a poco para no arruinar la pieza.
El pico de palomo es complicado de sacar en maderas blandas como el pino joven pero quedó funcionalmente perfecto, estéticamente mejorable.

Lo mejor vino al atar los extremos de los listones sobre caballetes y separarlos por una pieza de madera simulando la forma final. Ambos listones flexan como gemelos, las juntas desaparecen y la apariencia es de un solo elemento, estoy muy contento con este paso al que tenía mucho respeto.

Por la tarde y sobre una pasarela de andamio pegué una cinta de carrocero en la que marcamos las posiciones de mi mujer y mía: Reposa pies, talón, rodilla, asiento, respaldo y punto medio, nuestra diferencia de peso es de casi 40 kilos, así que el equilibrio quedó unos centímetros mas delante de mi rodilla (por supuesto yo detrás).
Y sesenta centímetros de manga + 4 centímetros grosor de borda = 64 centímetros de manga, esa será su anchura.

Natural Skin Kayak

2008-09-11T19:22:00.002+02:00

Gracias a una buena amiga tengo una provisión abundante de trozos de pieles de vaca surtidas y casualmente un puñado de pieles de oveja, cuyo grosor y peso son muy inferiores. También por esta razón son razonablemente fáciles de coser a mano.

Eso es lo que hice durante algunas mañanas de mis recientes vacaciones, coser y cantar. Usé el mismo nylon encerado que empleé para atar las piezas del kayak, y ahora la tarea consiste en impermeabilizarlo adecuadamente, ya que se empapa y deja pasar lentamente el agua. Creo que usaré alguna mezcla tradicional con aceite de linaza, cera y sebo.

En cualquier caso se que no será nada definitivo, pero como tengo que cambiar a medio plazo el nylon actual debido a una mala evolución de la pintura que comienza a cuartearse, pués aprovecharé para darme el gustazo de, aunque sea para poco tiempo, navegar en un auténtico SKIN ON FRAME.

Entretenimientos en cuero

2008-08-07T15:48:00.005+02:00

La riñonera en cuero que fabriqué para el kayak no sujeta adecuadamente porque no está amarrada a la altura correcta al barco. La sujección en las costillas la deja excesivamente baja, debe ir en las bordas.

Para ello estoy tallando un par de cajas que irán enclavijadas a la borda por su interior y confío en que resulten adecuadas. Mientras tanto y por curiosidad he cogido unos retales sobrantes de cuero y he cosido un bolsito, como primero tiene muchos fallos que espero corregir en otros, como la tensión del cosido. Aparentemente fuerte tiende a destensarse con el uso, es preferible estirar a tope aunque se arrugue el cuero ya que al tiempo cederá.

El punto de equilibrio en un kayak doble y otras cosas

2008-08-07T13:07:00.003+02:00

La plaza trasera del doble me la tengo adjudicada y la delantera será para el acompañante. Mi peso actual con pocas perspectivas de decrecimiento y peligrosamente tendente al incremento es de 100 kilos.
Debo calcular el peso del acompañante en unos 80 kilos de media, por lo que creo que lo mas acertado sería sacar las medidas sobre un largo tablón en el que las dos personas nos sentáramos separados unos 20 centímetros y buscando el punto de equilibrio, estimo que quedará a la altura de mis rodillas, que será el centro del kayak. El resto de medidas individuales se calculará a medida de mi señora que tiene una altura respetable y la trasera con mis propias dimensiones, en la tabla de equilibrios mi señora irá acompañada de un peso de 20 kilos.
Otra cuestión que tengo que pensar bien es la del punto de unión de los tablones que forman la borda, pués ya está decidido que la eslora será de 650 cms. Las formas de proa y popa aportan en conjunto 50 cms. al total por lo que he de obtener dos listones de 6 metros. Las piezas que tengo miden 510 cms. asi que faltan 90 cms. y aquí tengo la duda:
-Puedo añadir dos trozos de 90 cms. en un extremo.
-Puedo usar dos trozos de 3 metros cada uno, o bien 4 y 2, todo denpendiendo en el punto previsto para la junta.
Esta no debería coincidir con un punto de peso máximo, pero al mismo tiempo creo que entre las dos bañeras la torsión de la borda es la mínima y por tanto la mas aconsejable para una junta.
Por otro lado temo que si hago la junta en popa la torsión pueda quedar afectada.
Otra cuestión es la curvatura que tomarán las bordas en la parte de los tripulantes. Según el método la longitud de las costillas va decreciendo unos 3mm. por costilla. Creo que lo oportuno es interrumpir esta decresión desde...los huevos del primer tripulante hasta el culo del segundo, para entendernos, y entonces seguir con la galga. Me parece que de no hacerlo así se hundiría demasiado desde el segundo hasta la popa.
Por suerte las películas de la tele por la noche son poco interesantes y viéndolas se me ocurre casi todo.

Nuevo proyecto

2008-08-06T19:03:00.002+02:00

Las vacaciones se avecinan y casi con toda seguridad pasaré bastantes días en el campo, donde está ubicado mi taller. Sin perder tiempo he encargado:
2 listones de pino rojo de 2x7 cms. y 510 cms. de largo (el máximo que he encontrado).
3 listones de pino rojo de 2x2 cms.
2 tablones de fresno de unos dos metros de largo y 25 cms. de ancho para regruesarlos en tablillas de 2x0´7 cms.

Con esto pretendo construir un kayak siguiendo el mismo procedimiento que con el anterior pero para dos personas. No he visto ningún precedente semejante, todos los manuales de construcción de kayak tradicional me remiten a otras opciones como la Baidarka, barco para el que no me encuentro preparado y que tampoco me apasiona (bah, están verdes las uvas, como dijo el zorro).
Para eslora idónea lo ideal sería suplementar a los 540 cms. del original unos 120 cms. para el segundo ocupante, con lo que resultaría un barco de 660 cms. Para obtenerlo tengo que hacer forzosamente uniones entre tablones y confieso que eso me asusta, sobredimensionando un poco las piezas de proa y popa podría resultar un barco de 580 cms.
Tengo unos días para madurar la idea, quizás lo mas adecuado sea practicar algunas de estas uniones esquimales y si le cojo el truco es posible que me envalentone, confieso que mi ilusión es lograr un groenlandés doble elegante, que cortito no resultaría opticamente bonito, y por supuesto marinero.
En cuanto a la manga tengo, como no, dudas. Creo que la estabilidad del barco viene dada por la "parte ancha y con poca V" que contacta con el agua especialmente a la altura del tripulante, por lo que al alargar esta zona en 120 cms. y cargándola con doble peso las consecuencias forzosas han de ser las de de clavar el barco en el agua.
Eso me lleva a intentar una manga escueta sin llegar a lo peligroso: ¿56, 58, 60 cms? Me inclino por 56 cms. pero también es cierto que el doble peso sumergirá más el casco, aunque también es cierto que Arquímedes dice que como desalojaremos más agua tendremos más empuje hacia arriba...ya veremos.
Otra cuestión que me inquieta es en qué parte sería mas conveniente hacer las juntas para los listones de borda, quilla y stringers, especialmente para los primeros. Parece lógico que lo conveniente es alejarlos del punto de carga máximo que también es la zona donde más costillas y travesaños irán emplazados.
Estas preguntas retóricas no son tales, estoy deseando consejos que me ayuden a esclarecerme un poco, gracias amigos.

Líneas de cubierta, respaldo y ajustes

2008-07-21T09:05:00.004+02:00

He recibido via Internet el pedido de cordón de cuero marrón de 5 mm. con el que quería poner las líneas de vida y sustituir las de los extremos. Las piezas de madera han salido de un sobrante para palas de cedro y he sujetado al barco los extremos del cuero con cuñas a presión por el exterior.

El masik quedó alto un poco a propósito para evitar agobios, y se hace necesario un acople que hasta ahora lo conseguía con trozos de espuma azules... Gracias a una buena amiga me hice con tres trozos desiguales de cuero marrón bastante grueso y he forrado el suplemento en cuestión atándolo al masik con tiras cortadas del mismo material, el efecto es muy "tradicional".

Pese a la comodidad, la riñonera de Rotomod no pega ni con cola, así que de una espuma de suelo aislante recorté una forma semejante y la trasladé al cuero. Intenté coser con aguja a través de los agujeros previamente horadados, pero el resultado no me gustó, ni supe hacerlo.

Opté por un sistema mas rústico y adecuado para mis habilidades, el resultado me gusta y además es cómodo.

Navegando

2008-07-15T19:17:00.003+02:00

El kayak navega muy bien, cantea noblemente y es cómodo para su clase. La ola de rebote la lleva peor, el escaso volumen de popa concentra el "punto estable" hacia el centro y hay que esforzarse un poco para no volcar, o aprender a confiar en la estabilidad super-secundaria.

Tecnicamente hay un problema con la pintura que lo recubre de nombre ACRIPOL, barniz bi-componente de poliuretano. El nylon es un material que se expande con la humedad, por lo que la pintura que le demos debe consecuentemente expandirse con él y por supuesto, contraerse cuando seque.

Creo que el secado rápido de verano ha afectado a la capacidad de tensión del producto produciendo cuando está seco líneas cuarteadas, no es un problema de adherencia pero sí de consistencia de la misma pintura, que inevitablemente irá deteriorándose y habrá que sustituir.

Falta solamente las líneas de cubierta y la riñonera, ambas serán de cuero con aspecto rústico para darle el toque final.

Aquí hay una grabación a cargo de Paco Quevedo en el Mar Menor:

http://video.google.es/videoplay?docid=-7694856801276021609&hl=es

Botadura

2008-07-05T13:59:00.005+02:00

Por fin llegó la botadura. Esta mañana en el Club Mar Menor, rodeado de chavalines que
preguntaban: ¿y eso que'eh?, ¿la'hecho tu?

La primera prueba de estabilidad. Perfectamente estable sin carga. Totalmente horizontal, no
tiene tendencia a caer a ninguna banda.La segunda prueba: embarque. Es facil. La abertura de la bañera es suficientemente ancha y
alta.

La tercera prueba: a navegar. Me tengo que acostumbrar a que en cada palada se inclina a
banda y banda. En la foto se ve. No pasa de esa inclinación, pero es un permanenete "uy".

Resumen: yo peso 90Kg, tendré que engordar unos 10 Kg para ir cómodo. Ya lo sé para la
próxima.

Notas técnicas de memoria:
Peso: sobre 18 Kg
Madera: Pino y fresno en las costillas: 75€ aprox
Tela: Nylon 1024: 100€
Barniz: 2 botes de 750 Hempel Varnish 05100 poliuretano dos componentes: 27€ el bote
Herramientas manuales: cepillo (4€), sierra japonesa (17€), cuchillo (11€), varios (20€)
Herramientas electricas: Sierra de calar (20€), taladro y brocas madera (30€)
Hilos: Poliester encerado (8€), seda dental Hacendado (2€)

Hacerala y navegarla: NO TIENE PRECIO

Listo para la tela

2008-06-15T14:48:00.007+02:00

Después de los últimos retoques ya hay otro listo para la tela.
Si todo marcha, en unos días estará en el agua (D.M.)

Como se ve en las fotos, tanto la proa como la popa son distintas a las de Alfonso. La proa la he hacho más lanzada y la popa más corta, con una quilla pronunciada, llevando la línea de quilla casi hasta el final, con muy poco rocker.

Para deslizar en laentrada y no ir tropezando en cada costilla he amarrado seis tablillas sobre el fondo. La forma de hacerlas es mediante un piso "superpuesto". Para ello he empleado una costilla que se rompió, he atado las tablillas a la misma y las he colocado sobre las costillas, a modo de alfombra. No se mueve porque la costilla rota hace de tope y me permite deslzar hasta el reposapié sin tropiezos.

Voila: listo para aceite y tela. La sensación desde dentro es i-n-m-e-j-o-r-a-b-l-e

Producto acabado

2008-06-09T13:03:00.004+02:00

La brazola de la bañera la he construido usando las tiras de fresno de las que salieron las costillas, calentándolas dentro de una tubería conectada a la olla de vapor.
Hice un molde ovoide sabiendo el largo y el ancho y retrasando el centro unos diez centímetros, dibujé a mano un lado y trasladé las medidas al otro lado. De todas maneras salió como quiso, así que lo até forzándolo para que fuera una especie de elipse.
El labio de la bañera salio de una tira de cedro cortada por la mitad y cosida al aro, me gusta mucho como ha quedado.
Para coser el nylon lo planteé sobre el casco y cosí un bolsillo en la proa, luego lo retrasé diez centímetros y clavé unas chinchetas sobre la quilla.
Extendí el nylon siguiendo la línea “recta” de la quilla y clavé chinchetas en ambos lados de la pieza de proa por la parte del agua, que en esta operación está para arriba.
Queda un triángulo sobrante que recorté y con una vela quemé los pelillos ( esto después de quemarme infinidad de veces con el mechero).
Cosí en popa con bolsillo incluido y entonces en popa me acosté en el suelo presionando con los pies sobre el primer travesaño, estiré con fuerzas y encajé el primer bolsillo.
Sobra mucho tejido que enrollé para poder asirlo fuertemente y poder tensar hasta clavar poco a poco sobre las bordas. Una vez clavado y tenso repetí la operación ganando unos milímetros, y empecé a coser.
La tensión hace que aparezcan agujeros en el nylon que crecían a la par que mi intranquilidad. Terminé la jornada con la popa cosida y el asa de popa.
El domingo cosí la proa y después la brazola que até al casco provocando que se doblara por el medio, estiré hasta que no pude mas y con unos alicates con mordaza protegida con cinta de carrocero estiraba la lona para lograr tensión, siempre mojando (igual que cosiendo) no con un spray sino con una esponja, mojando sin compasión.
Para teñirlo usé colorante de hormigón, exactamente lo que cabe en la tapa de un spray anti mosquitos, agua, sal y vinagre un poco calientes. Mojé el barco a conciencia, casi no teñía, simplemente busqué mancharlo para conseguir un efecto pergamino o piel vieja, creo que salió razonablemente bien, me gusta que se note el armazón.
Por la tarde y seco el nylon empecé con el Acripol y brocha, la primera pasada en cruz y aspa para saturar bien. La segunda capa ya caía de otra manera, y la tercera alucinante con un efecto cristalino. En cubierta conseguí eliminar los agujeros dejando el producto del final del bote que se espesara y dejándolo chorrear inclinado hacia la costura, luego hacia el otro ángulo, despacio mientras se secaba, y perfecto.
Creo que usaré otro par de botes para lograr un acabado similar al plástico como en cubierta, si aguanto.

Aquí está el armazón

2008-06-02T11:25:00.006+02:00

Las costillas originales conformaron un casco demasiado alto y redondeado. Sin una regla exacta y haciendo cálculos y mediciones aproximadas decidí que dos centímetros a cada lado de la costilla sería la longitud sobrante.

El primer inconveniente lo encontré a la hora de desenclavijar. En las costillas centrales no tuve gran dificultad metiendo un formón japonés de manualidades y grosor de apenas un milímetro con el que golpeé sobre la clavija cortándola. Según avanzaba a los extremos la propia tensión sobre la parte exterior de la borda me impedía meter esta herramienta y otra mas gruesa provocaría que la caja se rajase, me encomendé a todos los profetas de todas las religiones y al final salió bien.

Como la curvatura estaba casi lograda decidí meter las costillas directamente a la olla a través de un agujero en la tapa de madera, unos tres minutos por cada lado y acoplándolas nuevamente en sus sitios, esta vez doblando por donde debían y consiguiendo un fondo plano en el centro del kayak. Se rompió una que sustituí hasta tres veces...la madera seca no dobla tan bien como la mojada.

Una pequeña sierra de arco del chino de 5 euros ha resultado estupenda, corta limpiamente sin rayar la madera y puedes acceder a sitios estrechos.

Las piezas de proa y popa salieron de un tablero de 3 cms. x 26 cms. y 220 cms. de largo. Cuando corté secciones para las piezas de proa y popa y me dispuse a cepillarlas sobre la mesa observé que la tabla estaba curvada, tal vez hasta tres milímetros de puente en la parte media. Esto se ha traducido en que la pieza de popa, si te fijas bien, está ligeramente desplazada a la derecha, aunque en su base y por la parte de gobierno está centrada, por suerte el doblez se marcó en la punta. Me gustó hacer la pieza de transición, ajustando poco a poco y con la inestimable ayuda de la escofina, herramienta número uno para mí.

El domingo centré la quilla, la amarré en dos tramos y luego los stringers rebajados en los extremos, esta vez con ligada contínua y sin problemas. Qué cierto es lo que dicen por ahí de que no te preocupes por no tener claro este apartado: cuando terminas eres un experto.

Finalmente 13 tablillas para el asiento y casco aceitado.

La próxima jornada el cosido...

Si no fuera por los amigos...

2008-05-28T08:53:00.005+02:00

No se que pasaría. Ayer recogí del almacén de maderas seis listones de cinco metros y sección cuadrada de dos centímetros, para quillas y stringers de los dos barcos. También un tablón de pino de dos metros y pico, 26 centímetros de ancho y tres de grueso para las piezas de proa y popa.
Por la tarde-noche amarré estas piezas provisionalmente al armazón para hacer comprobaciones. La prueba del hilo y camiseta correcta: en ningún punto se tocan las costillas. Pero una vez dentro del barco veo que es demasiado alto, parece que estoy dentro de una Tintorera o una Nelo Navigator, la borda queda demasiado alta y la proa mucho mas.
Así que está decidido, de momento y con esta quilla provisional que me permite ver las pequeñas diferencias de altura entre costillas voy a ir marcando una por una y quitándoles al menos 3 cms. de cada lado para comprobar el resultado, asi como para ver si con este rebaje se adaptan a la forma deseada. En otro caso comenzaré de nuevo con la olla.
Por este motivo se construye el masik después del costillaje, para adaptarlo al milímetro y no como yo hice: antes de las costillas.
Es bueno consultar la opinión de otros con experiencia, al ser esta mi primera vez es difícil ser objetivo y todo lo que haces te gusta, también es bueno trabajar "a la fuerza" los fines de semana, tienes cinco días en medio para recapacitar sobre tus errores. Gracias a Xavi, Narcís, Paco, Javier y Anto, con ellos comento muchas cosas y gracias al intercambio de opiniones sale la cosa medio bien.
Como dice el dicho: "¿Qué tiene mi hijo feo, que no se lo veo?".

Costillas ¿listas?

2008-05-26T10:06:00.010+02:00

El proceso de doblado de madera de fresno para las costillas ha resultado muy bonito, muchos nervios al principio y lástima de que acabara. La cámara de vapor ha salido de cuatro tablas viejas de palets y restos de construcción. Rompí unas cuatro piezas y usé madera que tenía a remojo, me faltó para una y usé madera seca que mantuve un minuto mas en el vapor y el resultado ha sido idéntico.

Una vez que haces las cosas descubres errores que hasta parecen pueriles y te sorprendes de no haberlo visualizado anteriormente. Al plantear la longitud de las costillas puedes pensar que poca madera significa poco casco. Resulta que si cortas una costilla demasiado larga, el efecto es que su propia longitud impide que la curvatura en el punto medio sea relativamente plana, su misma dimensión le impide chafarse hacia abajo manteniendo un arco bastante marcado.

Esto me ha producido una línea de quilla bastante curvada o abananada, y he estado probando con piezas de stringers y quilla alargadas con sección de 1x2 cms. Al principio pensé poner una quilla de 1 cm. y stringers de 2 cms. para lograr un casco mas plano y además conseguir que la lona no toque las costillas, pero no consigo visualizar el resultado final, necesito consejos.

La sensación sentado dentro es que las bordas parecen quedar altas, el masik es cómodo y no llega a ser ajustado ni mucho menos, que es lo que yo pretendía.

Me ha dejado muy satisfecho las últimas costillas de los extremos, han torcido estupendamente, la última se ha desgajado ligeramente pero con la lima queda solucionado. También observo que las costillas, algunas, no están totalmente verticales, tienen un poco de holgura a ambos lados pero creo que no debo hacerlas firmes, ya quedarán bien cuando las ate a la quilla y stringers.

Otra opción es cambiar ocho costillas centrales quitándoles un par de centímetros o tres y de esta manera lograr que tengan la torsión a las esquinas y el centro plano, pero esta opción no me gusta nada, es posible que salga un barco apto para "roll and play", y en cualquier paso creo que este "defecto" me pueda llegar a sorprender agradablemente, al menos como experiencia para el segundo barco...

Cubierta acabada, costillas listas

2008-05-19T09:09:00.016+02:00

Me equivoqué colocando un travesaño a la altura de las pantorrillas, al probar el kayak observé que los pies entraban con dificultad, y entonces lo rebajé por la parte inferior, quedaba mas espacio pero no me gustó demasiado, parecía frágil.

El domingo por la mañana me acordé de un tablón de samba que tenía en el trastero esperando que se secara, demasiado pesado para palas, y ahora se ha convertido en parte del barco, de momento ha proporcionado los dos travesaños altos por delante del masik, estoy muy contento de cómo han quedado.

Con el masik tuve mucho trabajo, opté por hacerlo lo mas alto posible, ya tendré tiempo de calzármelo si es necesario, pienso que no, así como el respaldo, bastante atrasado.

Al calcular la longitud de las costillas me surgieron dudas: Gracias Narcís.

Al poner la pieza sobre la cubierta invertida debe sobresalir -aproximadamente- la anchura de tus cuatro dedos de la palma de la mano, en mi caso 8.5 cms., pero resulta que embutidos en las cajas tenemos 1.7+1.7, aproximadamente 12 cms. en total, que finalmente es lo que estimé oportuno.

La galga es necesaria, la extensión de la última costilla mide 2/5 de la extensión de la primera, por lo que el intervalo repartido entre las 23 restantes da una decresión de 3 mm. por costilla.

Para rebajarlas coloqué en "la mesa" dos piezas clavadas de madera en la que se ajusta la costilla, y con la lima rebajé 1 milímetro, o sea, un poquico a cada lado repasando luego con lija.

A estas alturas creo que la herramienta manual mas útil es la lima, y mecánica la sierra de calar, parezco el Jedi con el serrucho láser.

Dudas importantes

2008-05-17T09:08:00.003+02:00

Gracias a Paco García hemos encontrado un tutorial nuevo :
http://www.instructables.com/id/Build-a-Greenland-Kayak/

Es muy interesante e ilustrado, también encuentro diferencias de procedimiento que me plantean las siguientes dudas, de momento estas por orden de importancia:

1) Una vez que tenemos la cubierta lista, Cunningham propone acometer las costillas y una vez colocadas, las piezas de proa y popa y la quilla. Resulta que este otro método propone fijar la posición de la quilla mediante tres piezas de madera provisionales que determinan desde ese momento la "línea" del barco sustentando la quilla, mas alto en proa y decreciendo en popa, y a partir de ahí muy fácilmente se sacan las formas de proa y popa.
Cunningham definiría esta línea con la famosa galga decreciente para las costillas, y posteriormente se instala la quilla. Particularmente veo más sencillo el primer método, que además asegura totalmente la "línea" desde el primer momento, y de paso la quilla hace de tope para la parte central de las costillas, forzándolas perfectamente igualadas. Mi duda principal en este método es que la longitud para las costillas parece un poco inconcreta y no creo haber leído nada sobre galgas decrecientes, etc...
2) Otra curiosidad es el rebaje de las bordas por la parte superior externa, parece que Cunningham recomienda un biselado exterior y este otro al revés, propone lo opuesto: rebajar desde la parte interior para lograr un nivel horizontal. Con esto se lograría un contacto mínimo entre madera y lona por la parte externa que no almacenase humedad y podredumbre consecuente...

Creo que habrá que coger algo de cada método, incluso del nuestro propio...yo por ejemplo he pensado que ya que los ajustes de los travesaños de cubierta a mis bordas no es demasiado fino, doblaré el número de nudos, haré uno por cada parte del travesaño, cuatro por travesaño para compensar el contacto "no homogeneo" entre piezas.

2008-05-11T20:25:00.007+02:00

Seguimos...

Alfonso ya ha recogido sus materiales, hemos hecho un reparto equitativo. Ya tenemos también la tela: Nylon proporcionado por Belone, espero ponerlo en tres semanas.

Hoy me centraré en las dificultades y como las he sorteado.

La primera dificultad ha sido con las cajas para las costillas, después de medirlas todas de nuevo he visto que la profundidad no era uniforme, variaba entre 14 mm y 18 mm. No se que impacto pueden tener esos 4mm de diferencia así que he optado por repasarla con una fresa y el taladro.

La segunda dificultad ha sido que todas las fresas del mercado cartagenero tienen 18 mm de longitud. ¿como se hacen cajas de 20mm con fresas de 18 mm?, yo he optado por empujar un poco más de la cuenta y así he llegado a la profundidad deseada pero a cambio he forzado un rebaje en el borde de la caja. En las fotos se aprecia bien.

La tercera dificultad, o mejor el tercer efecto que me ha sorprendido es que una de las bordas es mucho más blanda que la otra, al menos eso parece a la hora de taladrar, el resultado es que el taladro con la fresa tiene una exagerada tendencia a torcer haciendo que las cajas se desvíen de la longitudinal de la borda. Alguna ha quedado mejor que otra...es un efecto con el que no contaba. Espero que una vez colocadas las costillas no tenga repercusiones.

La última dificultad del día ha sido una con la que ya contaba. No importa lo que digan los libros, las bordas tienen una gran tendencia a "desalinearse" una contra otra cuando las sujetas con las formas provisionales, torciendo el barco a unas formas feas y poco navegables. Para asegurar la posición he empleado una cámara vieja de bici (ya la tenía preparada) para unir y asegurar las bordas alineadas. Con esto he conseguido que la alineación central sea mejor que 4mm, lo cual, dada mi poca habilidad carpintera, me parece todo un logro.

El resto del tiempo lo he dedicado a "pelar" una rama de limonero que encontré en el mar menor este invierno. Me gusta para el masik, tiene doble curvatura y se nota que ha estado orillada en el mar durante mucho tiempo. La primera capa de madera, la parte blanda, estaba totalmente invadida por larvas marinas que la han "apolillado", pero tan pronto como penetras en la madera propiamente dicha es dura como una piedra y totalmente seca y limpia.

Esta madera es muy blanca y tiene gran cantidad de nudos que quitar hasta llegar al corazón vivo. Una vez limpia es muy resistente y bonita. La tendencia a quebrar es en la dirección transversal a los nudos así que tendré que escoger con cuidado la parte que empleo para la colocación...Estoy en ello...saldrán fotos en el momento apropiado.

Me hago una reflexión: Paco García ha empleado Eucalipto gallego para su masik, Alfonso quiere hacerlo de Pino cortado en la ribera alta del Segura, alguien ha mencionado Olivo mediterráneo y yo Limonero murciano, ¿porqué nos gusta la madera de la tierra?

Retorno al trabajo

2008-05-03T20:23:00.007+02:00

Introducción a modo de excusa, ¿o será excusa a modo de introducción?

Hace un mes y medio que tenemos abandonado el trabajo.
En parte por motivos laborales, en parte por dificultad de coincidir para trabajar conjuntamente y en parte por tener que desplazarnos, 40 Km yo y 90 Km Alfonso, para coincidir en el club donde estabamos montando las piezas.

Todo esto se acabó hace dos semanas. En este sentido, el cierre del club de Joaqin nos ha hecho reaccionar. Decidimos de común acuerdo continuar por separado, Alfonso en su campo familiar (por cierto precioso) y yo en una nave donde me he reservado un rincón. Además ahora tengo fecha tope de finalización.

Al lío...

Mientras otros se pasean por las costas almerienses, me he dedicado a recopilar el material y poner las cosas en orden en el nuevo taller. Ahora tengo la ventaja de que no hay que desmontar el material cada vez que dejo de trabajar.

Entre ayer y hoy he hecho las cajas de las costillas. Para ello me he fabricado un útil de aluminio para marcar las cajas y otro de madera para hacer los taladros que me ayuden a hacer las cajas.

El útil de madera tiene un grave problema, que conforme voy haciendo taladros, se va abocardando. El efecto es que los taladros finales no están alineados y la caja me sale "desfigurada", en la foto se aprecia bien lo que quiero decir.

Una vez taladradas las cajas, el resto del trabajo lo he hecho a mano, con un formón y una gubia.
Como todos los principiantes, he cometido el error de comprar material malo por lo barato que sale. Resultado: con el formón de a euro el lote he hecho dos cajas, antes de terminar la segunda ya estaba roto. Acto seguido me he acercado a una ferretería de confianza a comprar un formón y una gubia "fiables". Resultado: He terminado los treinta pares de cajas en tres horas, casi todo el trabajo a mano, sólo he empleado un taco de madera para golpear en contadas ocasiones.

Adjunto un video de prueba, en próximas ocasiones espero que me salga mejor.

...continuará...

MASIK

2008-03-10T12:55:00.005+01:00

Uno de los pinos tumbados hace escasos meses por el viento sobre el lecho del río Segura en Almadenes me ha proporcionado la madera del futuro masik. Descubrí la rama en cuestión hace semanas y ayer marché a por ella.

La corté sin dificultades con un serrucho, la corteza húmeda y casi podrida se desprendió fácilmente en cuanto cayó al agua, pero la madera estaba perfectamente. Al terminar la operación metí el tronco en el compartimento delantero que no pude cerrar y paleé río arriba hasta terminar mi recorrido.

Bajé del kayak al principio del Cañón bajo el talud que forma la orilla de unos dos metros de altura, no puedo ver nada de arriba, ni ser visto. Estaba cortando un poco el tronco del masik y pelándole la corteza cuando un ruido proveniente de arriba me distrajo.

Es la primera vez que veo un ciervo en esta zona. Un macho enorme con una sola cuerna de muchas puntas bajaba trotando por el medio del agua, apenas le cubría las rodillas y nos asustamos mutuamente. Dio la vuelta y galopó en dirección opuesta, yo me monté en el kayak a toda prisa sin atinar a fotografiarlo, me corté intentando guardar el serrucho apresuradamente, me mojé, paleé a toda prisa y alcancé a verlo perderse en un meandro.
No se salió del río, al descender inspeccioné cuidadosamente las orillas con sus tortugas recién despiertas del letargo invernal.

Este encuentro me dejó un poco triste, no es normal ver un ejemplar semejante tan dentro de la Murcia “habitada”. Bajaba usando el curso del río como camino, ¿Cómo si no? El pobre, nada más salir del lecho fluvial se hubiera encontrado con carreteras, caminos, cercas sin fin que bloquean el paso natural, un laberinto mortal.

¿De dónde vendría? Quiero creer que es un macho joven buscando su propio sitio, su familia, que usa la ruta mas oculta para desplazarse entre sus islas vegetales a través del océano hostil formado por el hombre y sus casitas, cercados, carreteras y escopetas.
Caigo en la cuenta que con el caudal de otoño e invierno estos animales podrían desplazarse decenas de kilómetros ocultos por los muros de cañas de las orillas del río y a dos metros por debajo del nivel de los campos laterales.

Buena suerte amigo, te la deseo de corazón, ojala pudiera hacerlo también de cabeza.

Sábado 16 febrero

2008-02-18T17:09:00.004+01:00

Durante la última jornada de trabajo hemos estado bien acompañados. Paco Quevedo y Vicente aparecieron temprano, el primero de los dos sacó una mesa de su furgoneta y nos montó un desayuno de esos que quitan las ganas de trabajar de golpe.
Un poco después salió al mar con Vicente y Alfonso Marco y regresaron con el grupo de los Meseguer, Rufete, Amadeo, Alejandro y Dido. Montamos una hoguera y asamos unos lomos adobados, Paco sacó más provisiones, cerveza en hielo, vino, aperitivos…frente al mar, un día de película.

La jornada del sábado pasado no fue muy productiva, pero si instructiva. La madera ha empezado a enseñarnos cosas que no aparecen en los manuales, caprichos y formas que toma sin estar “previstas”.

Comencé rebajando o perfilando las bordas tal y como indica el libro, incluso medí en pulgadas. Rebajé el sobrante con un cepillo de madera sin dificultad, también corté un triángulo desde la mitad del extremo de las bordas hasta 25 cms. al interior, esta vez con la sierra de calar y terminando con cepillo, tomando referencias frecuentes con la escuadra (aquí ajustarán las piezas finales).

Disfruté mucho serrando las puntas de las bordas para buscar superficie de contacto entre ellas. Aquí es mejor que ambas puntas hagan fuerza entre sí, pero no excesiva, a mí me ayudó mucho apretar con una mano ambos trozos y serrar con la otra. Para terminar usé un papel de lija plegado, pasándolo entre ambas puntas. De todas formas creo que el próximo día las ajustaré un poco más.

La sensación que produce el hilo tensado entre los extremos del kayak coincidiendo con el centro de las hormas es muy satisfactoria, por decirlo rápidamente, para mí fue mucho más. El paso siguiente consistió en poner dos trozos de cinta aislante negra en los puntos “culo” y “talón”, para evitar ponerles costillas allí.

Debo decir que me he fijado mucho más en fotografías de otros kayaks que en lo escrito sobre ellos, he contado muchas veces con la punta de la uña el número de travesaños y costillas, calculado a ojo la separación entre ellos, etc. Los fijos son tres: el respaldo, el masik y el segundo travesaño, justo delante de las rodillas. Luego simplemente voy situando palitos cruzados viendo el efecto que hacen al combinarlos, y dejando más espacio entre ellos hacia la punta que al centro. Después de muchas pruebas salen 13, y decido que es el número de la suerte, me niego a replantear la distribución.

El turno de las costillas comenzó serrando un larguero en trocitos que dispongo directamente sobre la borda para hacerme una idea, siempre con la máxima de que no deben coincidir con los puntos de contacto del trasero y talones, y tampoco con un travesaño para no debilitar la madera. En ese momento se amontonan en la cabeza las treinta y tantas de marras, las 24 de más, las 20 justas, las 12 pocas y las 8 ni pensarlo.
Una mirada a la tripa me basta para agruparlas bastante en el centro y separarlas ligeramente en los extremos. Aquí me es muy útil un vistazo a la foto del armazón de Cunningham, al final del proceso de construcción, especialmente para hacerme una idea de la distancia entre las últimas costillas y los extremos del kayak. Me salen 24 como al de la foto.

Todo está marcado, el próximo paso será abrir las cajas de las costillas y a continuación travesaños de cubierta, pero seguramente comience con un rebaje previo mayor a las juntas de proa y popa, creo que hasta lograr al menos una unión plana de 8 cms.

Por la tarde en casa dos ideas, u obsesiones:
1) Infinitas posibilidades de gramiles desechables, la práctica enseña.
2) Respaldo bajo + masik muy arqueado = salida fácil???

Sábado 16 Febrero

2008-02-16T18:18:00.010+01:00

Este fin de semana he decidido hacer las formas básicas de nuevo. Comprobando las anteriores me he dado cuenta de que no he sido lo suficientemente preciso al cortar el tablero con el mismo ángulo en ambos lados. Un poco más de cuidado y cortar más despacio me ha ayudado.

La madera tiene un comportamiento caprichoso. Por una parte, pesa más un lado que otro, esto es, el tablón no equilibra en su punto medio, sino a unos 5 cm del centro. Por suerte esto le pasa a ambas bordas por igual. He colocado el lado de mayor peso en la popa, dejando a proa el lado de menos peso de la madera.

Por otra parte, a pesar de que ambas bordas flexan casi igual por separado, cuando se unen una contra otra y se fuerzan con las formas, una flexa más que la otra y el efecto es tremendo. Para remediarlo hemos tenido que rebajar 0,5 mm de grosor la que menos flexa. ¡Que suerte tener una carpintería cerca!.

He decidido seguir con mi manía antropométrica, así que al extremo de las bordas le he cortado una cuarta por la parte inferior. No se si será mucho o poco, pero es la medida que le pienso dar a la pieza de proa así que es la medida que he usado en el corte inferior.

El corte se hace mejor a mano, las dos bordas juntas, sujetas con mordazas. La madera de pino se deja cortar con suavidad, después con el cepillo aplanadas las dos superficies y listo para seguir.

Es tremendamente dificil conseguir que, con las formas temporales puestas, los dos extremos de las bordas estén alineados. Siempre hay uno que tiende a sobresalir, con el consiguiente descuadre de toda la estructura. Supongo, espero, que una vez colocados los baos en su sitio y enclavijadas las puntas todo quede en su sitio y el barco esté centrado. Me consuela cuando forzamos a mano que los extremos coincidan, la alineación es casi milimétrica.

10 Febrero

2008-02-11T11:32:00.000+01:00

Estamos trabajando en un sitio prestado, por lo que cada jornada comienza y termina con el montaje y desmontaje del taller. Ayer lo dispusimos de nuevo de espaldas al mar, protegidos del viento por la pared del Centro Deportivo.

Curiosamente, ambos nos olvidamos del material escrito, ningún libro ni apunte, solamente nuestras cabezas. Para la tabla de medidas usamos un par de tablas gruesas unidas por dos listones atornillados, que una vez acabado el proceso desmontamos y usamos separadamente para cada barco.

Hay que marcar aquí el equilibrio, apoyo del trasero, respaldo, masik, segundo travesaño, talón, reposapiés y la altura de la rodilla y dedo gordo del pie. Todo ello se traslada a las bordas como ha explicado Anto anteriormente.

También nos hemos medido para decidir las dimensiones de nuestros futuros kayaks. Los dos medimos 180 cms. de altura, mi envergadura es idéntica, 180 cms. lo que significa que estoy cuadrado, o soy perfecto, como se quiera.
En cambio Anto tiene una envergadura mayor, de unos 184 /185 cms. Mi barco por tanto tendrá tres veces mi envergadura: 540 cms.

La longitud de las bordas ha de ser tres veces la envergadura menos un codo, a mi me sale de 490 centímetros: en proa y popa las piezas que terminan habrán de sobresalir 25 centímetros cada una. Lleno de indecisión le corto a ambas bordas los 25 cms. que ¿sobran?

El punto medio de las bordas no coincide con su punto de equilibrio, ambas lo tienen a unos cuatro centímetros del centro exacto, cada una de ellas en un sentido diferente. Sujetamos las bordas alineadas con varios gatos y copiamos las medidas de la tabla de contactos en el lado estrecho de ambas bordas al mismo tiempo. Hemos colocado el punto de equilibrio de la tabla unos cuatro dedos por detrás del punto de equilibrio de las bordas, esperamos que así no se vea luego el barco “humillado”.

Mientras soltaba los gatos del centro y quedaron sólo los de los extremos, no pude evitar coger un listón del suelo y separar las bordas, poniendolo a modo de separador-travesaño y observar con mucha emoción cómo se separan las bordas y adquieren, por fin, forma de aquello que será.

Como somos tan cojonudos no hemos traído instrucciones, y llega la hora de rebajar las bordas, hay que hacer un arco suave ayudándonos con un listón fino y un par de clavitos, pero sin medidas claras decidimos no hacerlo. Por otra parte, Anto no cree que seguirá al pie de la letra las medidas de Cunningham a este respecto, yo sí.
Tampoco recuerdo el número exacto de travesaños de cubierta, así que mejor dejarlo para la próxima jornada, el marcar la posición de las costillas y travesaños en las bordas.
Yo voy a seguir el modelo de Cunningham, con unas 24 costillas y 11 travesaños incluyendo el masik.

El resto del tiempo lo empleamos fabricando algunas de las hormas temporales que dan forma a las bordas a la espera de que esta sea definitiva mediante las juntas de los extremos y los travesaños ligados. Algunos constructores optan por usar en el centro una forma que, con el ángulo determinado, establece la anchura máxima, y los dos de los extremos cierran el barco. La curva adoptada naturalmente por la madera será la del barco. En mi kayak, la verdad es que aparentemente basta con estas tres, pero de todas maneras usaré las dos adicionales que faltan para hacer pruebas.

LA TABLA DE MEDIDAS

2008-02-10T18:36:00.000+01:00

Con un par de tablas sobrantes de pino hemos hecho una tabla de medidas, en ella tomamos la posición del respaldo, culo, centro de equilibrio, masik, segundo bao, posición de los talones y reposapiés.
Es curioso que siendo ambos de la misma altura, 180cm, las medidas no coinciden en nada, quizá sea por nuestra postura en el kayak.

Estas medidas, cuidadosamente comprobadas dos veces, las llevaremos a las bordas para marcar estos puntos de referencia, que nos darán la posición para colocar los baos y las costillas apropiadamente.

Siguiendo una regla aproximada, hemos marcado la posición de nuestro punto de equilibrio cuatro dedos por detrás del centro de las bordas (unos 8 cm) de esta forma, el centro de gravedad una vez sentados en el kayak quedará ligeramente retrasado respecto al centro del barco.

PRIMEROS PASOS

2008-02-10T18:14:00.000+01:00

La dedicación es importante, hemos constatado que somos poco ordenados y demasiado impulsivos. Realmente nos ha costado trabajo no empezar a hacer agujeros sin ton ni son.

Lo primero ha sido elegir las piezas de las bordas para cada uno de las 6 que tenemos. El criterio ha sido la flexión, ambas bordas deben flexar igual, sin desequilibrios. Para ello hemos empleado un bloque de construcción que había por allí, de unos 5 Kg??, en las fotos se ve como flexan una vez emparejadas, hay que decir que, incluso siendo del mismo tablón no todas son iguales.

Alfonso está siguiendo el libro al pie de la letra, o casi. su barco tendrá 540 así que ha cortado las bordas a 490 de largo para depués añadir las piezas de proa y popa de unos 25 cm cada una, lo que le llevará a la longitud total. Yo en cambio estoy siendo un poco más antropométrico, he cortado las bordas a "tres veces la envergadura menos un codo", este codo lo distribuiré entre las piezas de proa y popa. Mi barco será un poco más largo que el de Alfonso, pero quizá menos elegante.

MATERIALES

2008-02-06T17:24:00.000+01:00

El origen del kayak de mar está irremisiblemente unido a la disponibilidad de materiales en sus lugares de origen hace varios siglos, lo que significa poca madera, únicamente aquella que la deriva depositara en las orillas. Para conseguir elementos de unión se usaban los tendones y pieles de los animales que capturaban, y con sus pieles cosidas se cubría el kayak.

Hasta hoy la evolución en los materiales ha sido espectacular, pero los diseños, de puro buenos, poco han cambiado. Ocurre como con los caracoles, almejas y erizos, son tan perfectos que no han tenido necesidad de evolucionar en milenios.

En líneas generales se trata de coger dos listones muy largos, darles forma de kayak y unirlos mediante travesaños. Una vez hecho esto, se le ponen costillas a lo largo que se unen entre sí mediante tirantes que darán la forma al casco.
Se terminarán la proa y popa con piezas al uso, una bañera y se recubre de lona, se cose, pinta y a funcionar.

Contamos con dos listones de madera común de pino para las bordas, que son los “lados” del kayak, de algo más de cinco metros de largo, y una sección de 7 x 2 cms. Estas bordas deben tener el menor número posible de nudos, de la misma madera sacaremos los travesaños de cubierta.
Para las costillas tenemos muchos listones de fresno por su flexibilidad, hemos dejado el largo total de la pieza original, casi dos metros, y una sección de 2 x 0.7 cms.
Necesitaremos tablero de madera para las piezas de proa y popa, y contrachapado marino – posiblemente- para la bañera o cockpit. Personalmente me buscaré dos listones de haya para el travesaño de espalda y masik, que es el primer travesaño de cubierta a partir del tripulante, que se ajusta a los muslos y que determina el agarre de uno al kayak en un alto porcentaje.

Para los amarres se usa tendón artificial, también hilo encerado de alta resistencia. Las ligadas son muy simples y se trata de dar vueltas o lazadas entre las piezas a unir, ahogando al final el nudo: fuerte y flexible.

Con estos materiales se puede empezar. Para recubrir el kayak ya tendremos tiempo de ocuparnos, queda un trecho largo todavía.

Consideraciones previas

2008-02-06T12:39:00.001+01:00

Antes de iniciar la construcción y preparativos, lo usual es recolectar cuanta información sea posible. Nosotros hemos leído u ojeado varios libros, páginas en Internet, fotografías, blogs y todo lo que pueda tener relación con nuestro proyecto. En la red y usando los diferentes motores de búsqueda (skin on frame, kayak, greenland kayak, masik, stringer,etc) se puede encontrar toda la información necesaria y mas.

El conjunto de todas las informaciones y las aportaciones particulares serán la base sobre la cual trabajar. Por supuesto que se puede llevar a cabo siguiendo únicamente las instrucciones de una fuente, pero esto reside en la voluntad de cada cual. Es destacable como diversos constructores escogen soluciones muy diferentes en complejidad para un mismo fin. El metodo que usaremos para la construcción es el denominado "skin on frame", que significa "piel sobre esqueleto". Se trata de fabricar un armazón de madera que irá recubierto de lona impermeabilizada, siguiendo la pauta de construcción que usa el pueblo inuit desde innumerables generaciones. No usaremos metal ni cola en el kayak, todas las uniones se formarán a base de cuñas y ligaduras, cuyo objetivo es formar una estructura firme, que no rompa por un impacto en un determinado sitio, sino que tenga la capacidad de absorver los golpes repartiendo la fuerza en todo su conjunto.

También es importante ser consciente de lo que quieres, tus posibilidades y capacidades. Esto se traduce en que no todo el mundo, y sí un importante grupo de constructores, se mueve en el borde de la perfección o sobre ella misma, e intentar emular sus resultados puede llegar a ser frustrante. Consideramos lo mejor el imbuirnos de “espíritu antiguo”, cuando construir un barco venía dictado por el hambre y no por el jolgorio.

No debemos olvidarnos del origen de esta embarcación, de la escasez de materiales con la que los esquimales trabajaban, la ausencia de metales y la obligación de aprovechar prácticamente todo aquello que las olas dejaran en sus orillas. Hoy día hemos de intentar, al menos, aprovechar al máximo los recursos que tengamos, si no como obligación si al menos como muestra de respeto a la historia que este barco y sus inventores representan.

El kayak esquimal en sus orígenes era simplemente una herramienta para subsistir, apta para transportarse uno mismo y su caza entre los témpanos de hielo, acercarse con sigilo a las presas y recorrer grandes distancias en caso de necesidad. El rigor extremo del clima condicionaba el tipo de embarcación, con una bañera pequeña que sujetase al tripulante dentro del casco impidiendo su salida en caso de vuelco, pues caer al agua significaba la muerte en casi todas las ocasiones.
Nacieron de este modo embarcaciones ligeras, rápidas, afiladas, de bañera ajustada y también con miles de variantes dependiendo del origen de sus fabricantes. A nuestros días ha llegado la que podría llamarse la más elegante, del oeste de Groenlandia, estrecho y con proa y popa alzadas, siendo la base de la infinidad de modelos modernos que pueblan hoy el mercado y que intentaremos reproducir en el Mar Menor.

Proyecto de kayaks

2008-02-05T18:11:00.000+01:00

Que sensación de quietud y tranquilidad, ¿verdad?
Esta primera foto ilustra el proyecto común de Alfonso Bleda y Antonio Cordero, aficionados al kayak de mar y recientes descubridores de su historia antigua y posibilidades.

El Centro Deportivo de La Manga será el emplazamiento en el que trataremos de dar forma de barco a estos tablones, y nuestras manos y herramientas los únicos apoyos en el terreno porque tenemos la suerte de contar con la tutela de amigos como Xavi, Narcís, Paco, Javier y otros muchos aficionados a este mundo que, con sus experiencias y sugerencias nos han hecho decidirnos a dar “el paso”. Sin olvidarnos del soporte técnico de nuestro amigo Key, el amo de la llave de este blog.

Recuerdo que uno de ellos me dijo un día: “Cuando un kayak groenlandés se te mete en la cabeza, solo te podrá salir por el culo”, por supuesto sentándonos en él. De la construcción de palas esquimales ha venido este proyecto, y consideramos que trabajando juntos en dos barcos diferentes podremos apoyarnos mutuamente y dividir entre dos los errores, espero que multiplicar por dos los aciertos…

Hemos tenido mucha suerte con la elección de la madera, los listones aparecen limpios de nudos, perfectos y con un grado de curvatura casi idéntico. Los listones rebajados de fresno para las costillas tienen un flexibilidad notable incluso ahora, en seco.

Tenemos los materiales dispuestos, las herramientas preparadas, la cita concertada. Es curioso, chocante, como una labor tan precisa y tranquila, milenaria y relajada, hemos de abordarla haciendo coincidir nuestros horarios, familias, etc. Es precisamente la mayor dificultad a la que nos enfrentamos, nuestras propias agendas personales.

Nos guiaremos por los libros existentes en inglés, el blog de Alapala, los consejos de todos ellos y nuestras propias invenciones. Particularmente tengo una intriga grande con lo que al final saldrá, ignorante como soy ahora de lo que nos espera. ¿Qué definirá el comportamiento esencial del kayak?, ¿la curvatura de la costilla?, ¿la disposición del stringer?, ¿la manga..?

Será un placer recorrer este camino compartiendo con vosotros nuestros pasos y esperamos que os guste el proceso y este blog al que estáis todos invitados.

Bienvenidos, poneos cómodos

2008-02-05T12:41:00.000+01:00

Tengo el placer de iniciar, anunciar, prologar y desvirgar este Blog que van a rellenar sus autores y del cual actuaré, mientras lo consideren necesario como asesor tecnológico informático.

No voy a aburrir a nadie con más palabras porque los que tienen que escribir, poner fotos, vídeos y astillas de madera si se puede son los compañeros y amigos Anto y Alfonso.

Un saludo a todos. Veamos como se construyen dos kayaks groenlandeses, o lo que sean.